Ça y est, j’y suis. Après 165 jours d’aventure et 2870km à pied, je touche enfin le monument, traverse la frontière, et tourne la dernière page de cette aventure. Une aventure incroyable qui m’aura de nombreuses fois poussé au delà de mes limites. Une aventure qui m’aura tant émerveillé que fait souffrir.

J’aurai passé les derniers kilomètres à me remémorer non sans émotions ni larmes, tous ces moments que j’ai vécu, toutes les personnes qui m’ont aidé pendant ce voyage. Non, je n’ai pas fait l’intégralité du sentier reliant les deux frontière. Entre les feux et les blessures, il y a des trous dans mon chemin, mais j’ai beaucoup appris. Dans la communauté, on parle beaucoup de la philosophie « Smiles, not miles », qui se traduirait par « Les sourires avant la distance », ou « Les expériences plus que la distance ». Une philosophie qu’il m’a fallu longtemps avant de comprendre, lorsque j’ai du briser mon chemin continu à cause d’une tendinite à la cheville dans l’état du Nouveau-Mexique. Mais aujourd’hui, en touchant ce monument, je me rend compte que ces derniers pas, cette dernière journée, elle n’a presque aucune valeur. Les plus importantes, ce sont les 164 journées qui la précède.

Allégé de 21,7kg et de 7351,08€ (assurance et billet aller inclus), j’aurai marché au moins 2780km pour un dénivelé positif total de 83259m et négatif de 83164m. Pendant ces 164 jours, j’aurai fait mes débuts en ukulélé, j’aurai aidé de parfaits inconnus à couper des buches, j’aurai tiré avec un revolver, j’aurai rencontré des personnes du monde entier, j’aurai mangé un nombre incalculable de burgers. J’aurai vu des bisons, wapitis, élans, ours, porc-épic, cougars, serpents, loup, chipmunks, écureuils, marmottes, aigles, vautours, coyotes, vaches, chevaux, lamas, insectes… J’aurai marché avec des personnes de tout âge et de toutes les nationalités.

Le slogan de ce sentier est « Embrasser la brutalité », et je le comprend parfaitement maintenant. Sans ca, il n’est pas possible de prendre du plaisir et d’aller jusqu’au bout. La brutalité de la météo, avec les orages, neige et grêle quotidienne des moussons du Colorado, les chaleurs invivable des déserts du Nouveau-Mexique et du Wyoming, le froid glacial du Montana, les vents inarrêtables de certaines sections et de certaines crêtes. La brutalité du sentier en lui-même, qui monte droit jusqu’aux sommets ou cols sans faire de lacets, qui disparait régulièrement pour me laisser marcher à travers champs, qui est chaotiquement jonché de pierres ou d’arbres morts. La brutalité de la solitude et de la débrouillardise dans des villes parfois bien lointaines et peu adaptées à cette pratique de l’extrême. La brutalité financière, dans des états comme le Colorado et le Montana où de nombreux randonneurs flanchent tant ils avaient sous estimé les prix. La brutalité de la faune et de la flore, avec les cactus, les arbres vénéneux, la présence des ours qui créer des paranoïas, les souris qui guettent la moindre occasion pour taxer un peu de nourriture. La brutalité logistique avec des ravitaillements parfois compliqués, des stops impossibles, des trajets qu’il faut organiser bien en avance, des permis à acheter, de l’administratif à faire sur le sentier pour pouvoir traverser des sections. Enfin, la brutalité de la distance, qui lorsque l’on regarde une carte, nous semble insurmontable et démoralise quiconque y attachant un peu trop d’importance.

J’ai été poussé dans mes retranchements un nombre incalculable de fois. Poussé mes limites comme jamais jusqu’à parfois avoir envie de passer l’arme à gauche pour mettre fin à tout ça. J’ai eu plus de larmes qu’imaginable, tant de bonheur, d’émerveillement et d’émotion que de douleur et de nostalgie. J’ai vécu et parfois subit la solitude, mais aussi été part d’une communauté incroyable et entouré de personnes qui m’ont aidé à faire face aux imprévus, aux blessures, aux doutes. J’ai eu plus de sourires et rires en ces 165 jours que sur mes dernières années d’existence. J’ai appris à écouter mon corps plus que lors de n’importe lequel de mes projets, tout en faisant preuve d’une détermination sans égard qui me défini depuis quelques années.

Abandonner ce projet ? L’idée m’est venu et obnubilait mes pensées à de très nombreux moments. Du premier jour, face à une solitude incroyable, à de gros doutes, à un manque de confiance et à des conditions météorologiques accablantes. Aux derniers jours face aux blessures, à l’hiver qui approchait et à la météo capricieuse. A haute altitude dans les montagnes du Colorado qui aussi belles soient-elles sont sans merci, au Grand Bassin dont la sécheresse est au moins aussi importante que l’ennui des décors. Sans compter les inflammations, tendinites, cheville foulée à deux reprises et les séquelles d’un zona qui ont rendu cette aventure plus difficile qu’escompté. Et on n’oublie pas les 4 moments pendant lesquels j’ai atteint le stade 1 d’hypothermie lors de pluies diluviennes. Mais alors, pourquoi continuer ? Pourquoi ne pas avoir abandonné ? Parce que je ne me suis jamais senti aussi vivant que sur le sentier. Parce que la communauté, la famille, les amis étaient là pour me soutenir et me pousser dans de grands moments de doutes. Parce que les compromis pour me retrouver là étaient trop gros pour choisir la solution de facilité. Parce que je voulais progresser en anglais. Parce que je ne me serai jamais pardonné une telle décision. Parce que je n’avais dans le fond, rien d’autre à faire. Parce que je savais que des paysages, des rencontres et des moments inoubliables étaient à venir. Parce que je suis trop têtu. Parce que je voulais vous faire voyager avec moi. Parce que j’ai vécu des moments de déconnexion avec le monde pour me reconnecter avec la nature, et que ça a une valeur inestimable en ces temps.

Bien qu’il se soit passé trop de chose pour qu’un article de blog ne puisse faire un bon résumé, je vous propose de revivre cette aventure à travers un condensé photo et écrit de chacun des états.

Nouveau-Mexique – Distance parcourue : 518km, Dénivelé positif : 8650m, Dénivelé négatif : 7846m

Premiers pas le 18 avril 2022 après avoir été déposé par la navette. C’est le premier jour d’une vague de chaleur, il n’y a pas d’ombre, tout comme les 4 prochains jours. Je fait face à mes premiers instants de doute et de solitude. Je me rend compte que le sentier n’est pas balisé partout et qu’à de nombreuses reprises, je dois me frayer un chemin à travers champs. Les premières inflammations aux chevilles s’installent.

Jamais, au grand jamais, je n’aurai imaginer faire en dixième de ce que j’ai fait dans cet état. Boire de l’eau croupie dans laquelle flottaient bestioles et bouses de vaches, manger et dormir dans ces dernières, marcher au milieu de cadavres en décomposition ou de vrais cimetières de carcasses.

J’ai eu ma première tendinite à la cheville gauche, pour laquelle je blâme des semelles orthopédiques non adaptées. 16 jours de repos pour m’en remettre. J’ai eu mes premiers doutes et deux moments intenses de depression nerveuse pendant lesquels j’avais perdu tout espoir et j’étais prêt à tout laisser tomber.

J’ai rencontré mes premiers amis sur le sentiers, dont Wildman avec qui j’ai aujourd’hui traversé la frontière. J’ai découvert des endroits magiques où me reposer comme la Toaster House que Nita nous laisse à disposition. J’ai été émerveillé et ému devant certains paysages et ciels étoilés. J’ai été subjugué par certaines sections comme la rivière Gila que j’ai traversé plus de 250 fois en 3 jours ou les étendues vides et sèches à perte de vue. J’ai traversé des forêts arides et d’autres en feu. J’ai aussi drastiquement changé de mentalité et de philosophie vis à vis de mon projet.

Colorado – Distance parcourue : 917,9km, Dénivelé positif : 35639m, Dénivelé négatif : 35150m

J’ai eu mes premiers maux d’altitude, découvert un état que je voulais voir avec beaucoup d’impatience, gravi de très grandes montagnes et vu des paysages à couper le souffle, traversé des forêts et des plaines de haute altitude, marché sur la neige, la glace, et le long de dangereuses falaises. Je me suis fait une entorce et j’ai fait deux hypothermie de stade 1. J’ai vu mon premier élan et mon premier porc-épic, j’ai côtoyé des marmottes, wapitis, chipmunks, chèvres des montagnes et cerfs tout en bravant les intempéries de la mousson. J’ai rencontré Jim et tout le reste de la bande avec qui je touche le monument aujourd’hui et avec qui j’ai eu de nombreux fous rires. J’ai dormi dans des auberges de jeunesses très rustique mais accommodantes et mangé des repas faits maison.

Wyoming – Distance parcourue : 800km, Dénivelé positif : 18926m, Dénivelé négatif : 19193m

Un état aussi varié qu’inattendu. Ça a commencé avec la traversée du Grand Bassin, un désert aussi vide qu’impressionnant. Pour ensuite atteindre les fabuleuses montagnes et lacs de la Wind River Range. J’ai commencé à voir des traces d’ours et j’ai pu voir mes premiers bisons et aigles lors d’une inoubliable visite guidée improvisée par un guide animalier qui m’a pris en stop. J’ai découvert le très fameux parc national de Yellowstone avec ses innombrables geysers, lacs, cascades et piscines chaudes. J’ai aussi fait ma première impromptue rencontre avec un cougar.

Montana – Distance parcourue : 634,7km, Dénivelé positif : 20044m, Dénivelé négatif : 20975m

Un état que j’ai malheureusement vu que par petits morceaux, mais qui m’a émerveillé jusqu’à la toute fin. J’ai fait une partie du grand détour de Big Sky, un sentier non balisé dont il existe autant de chemins qu’il y a de routes. J’ai participé à une soirée improvisée dans les toilettes handicapées d’une mairie, dormi chez quelqu’un qui m’a menacé avec son revolver, dormi dans une yourte, traversé la forêt de Bob Marshall et longé sa muraille de chine. J’ai vu mon premier grizzly et j’ai traversé le parc national des Glaciers qui m’a ému de sa beauté avec toutes ses montagnes et ses couleurs automnales. J’ai eu de nombreuses journées et nuits de froid à l’approche de l’hiver. Enfin, j’ai atteins le monument et traversé la frontière avec le Canada, terminant la dernière section de mon épopée.

Merci d’avoir suivi mon aventure sur le Continental Divide Trail. J’espère que vous avez apprécié ce récit et que vous avez un peu voyagé au travers de mes photos. À bientôt !

La section dans la foret de Bob Marshall était très belle, mais ce n’était à propri rien par rapport a cette dernière section qui m’attendais, celle du parc national des Glaciers. Une section à couper le souffle, avec des rebondissements de situation et beaucoup d’émotions.

Jour 160 : mile 2887,1 – East Glacier Park

Réveil très matinal pour aller acheter nos permis pour le parc national des Glaciers. The Austrian nous conduit jusqu’à Two Medicine où on attend quelques minutes que la ranger station ouvre ses portes. On arrive à recupéré presque le permis qu’on voulait. Seul l’un des campements que j’avais prévu n’est pas dispo donc on doit se rabattre sur un autre ajoutant quelques kilomètres à l’avant dernière journée. On a du scinder le groupe en 2 car les groupes sont limités à 4 personnes. Ainsi, les deux dernières nuits, nous ne serons pas tous ensemble.

Pour eviter de faire une très grosse journée le premier jour, on a eu la bonne idée de vider nos sacs à East Glacier Park et de rentrer de Two Medicine à l’auberge de jeunesse avec des sacs très légers. Comme les permis sont valable 24h après avoir été achetés, c’était aussi un moyen de ne pas perdre une journée à ne rien faire. Ainsi, on a marché les 10,8 miles, vers le sud.

Le sentier commence par une longue montée de presque 1000m de dénivelé positif, progressivement surplombant le lac de Two Medicine et offrant des vues spectaculaires sur les montagnes alentours. Au sommet, il y avait un petit sentier qui montait jusqu’à une pointe. J’y suis allé avec Wildman et quelle vue ! Ce n’est que l’entrée du parc et c’est déjà si impressionnant, j’ai hâte !!

Ensuite, c’était une longue descente jusqu’à l’auberge de jeunesse, progressivement quittant la montagne sur laquelle on était. De retour en ville, des étoiles pleins les yeux, on a eu la surprise d’avoir une énorme assiette de spaghetti bolognaise préparée par The Austrian. Quel repas festif !!

Jour 161 : mile 2901,3

Après une assiete de spaghetti bolognaise pour le petit-déjeuner, The Austrian nous dépose à Two Medicine aux alentours de 9h30. Une fois de plus, nous devons faire des au revoirs car la plupart du groupe ne le reverra pas. C’est toujours un moment difficile. Mais c’est une rencontre qui marque, comme de nombreuses autres lors de ce genre d’aventure.

On se met en route et après 5 minutes de marche, on tombe sur Dan, que j’avais rencontré sur le PCT en 2016. Il avait ramené des donuts et nous attendait pour ouvrir les festivités. Que le monde semble petit quand on retrouve comme ça, au milieu de nul part, des personnes que l’on a pas vu depuis des années ! On passe un moment avec lui puis on se met en route. La moitié d’entre nous avions prévu de faire un détour qui ajoute un peu de distance et beaucoup de dénivelé positif, mais qui offre une vue bien plus impressionnante : le détour du col de Dawson. Le sentier commence en suivant le bord du lac, puis entame une longue montée jusqu’au col. C’est de plus en plus raide, et lorsque je passe au dessus des arbres, le soleil tape fort et les 26 degrés se font ressentir. C’est fou comme les températures changent vite ici !

Pendant cette montée, j’ai du prendre une pilule de caféine, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps, mais la température, la raideur de la pente, et les 18kg de mon sac bourré de nourriture et de quoi célébrer la fin, me pousseront à en prendre une. Oui, c’est la toute dernière section. Pour fêter ça, j’ai prévu de quoi faire de bons hot-dogs, j’ai un litre de coca, un demi litre de vin rouge et une petite bouteille de whisky. Ça pèse vite dans le sac, et c’est du poids qui ne disparaîtra malheureusement pas avant la fin.

Au col, je suis subjugué par la beauté des paysages. D’immenses montagnes aux falaises impossibles et dramatiques, des sommets tous plus pointus les uns des autres, et des glaciers un peu partout ajoutant une pâte de blanc sur ces roches rouges, grises et jaunes. C’est impressionnant. Le silence qui règne en haut ajoute une touche de solitude, de paix, et de beauté à cet environnement qui n’a rien à envier à la section jusqu’alors préférée : la Wind River Range. On est sur un tout autre niveau de beauté !

Le sentier suit la crête puis longe la falaise sur un chemin parfois très étroit. C’est très plaisant de le suivre, et le vide à ma gauche ajoute un petit degré de danger et d’excitation, tout en restant acceptable. Mes tendons commencent par contre à me faire mal à ce moment, donc j’avale un autre Doliprane et je continue ma route. Une fois avoir atteint le bout de cette balade, je redescend jusqu’à retrouver le sentier officiel. Je tombe à cours d’eau mais le sentier redescend jusqu’à deux lacs. Lors de cette descente, je remarque quelque chose d’anormalement marron au pied d’un glacier. Je fais une photo avec un gros zoom et… Un grizzly !! Le tout premier que j’arrive à voir de suffisamment près pour en faire une photo, tout en étant assez loin pour ne rien risquer. Que d’excitation ! Je suis si content d’en avoir vu un. C’était le dernier animal sur la liste de ceux que je souhaitais absolument voir pendant cette randonnée !

Au lac, je bois une bonne quantité d’eau pour rattraper l’heure sans boire, et j’enchaîne sur la dernière ligne droite jusqu’au campement. Passage à nouveau dans une forêt automnale, puis à côté d’une petite cascade, pour enfin atteindre le campement, beaucoup trop petit pour installer toutes les tentes. La moitié du groupe dormira à la belle étoile tandis qu’on installera nos tentes sur les contours. Le repas, on le mangera à l’endroit dédié pour. Il y a beaucoup d’activité d’ours, surtout à cette époque, quand ils cherchent à manger autant que possible avant d’hiberner, donc on doit prendre beaucoup de précautions avec tout ce qui a une odeur. Je dois avouer que ça ajoute un certain stress.

Jour 162 : mile 2926,1

Premiers pas vers 7h alors que le ciel commençait à peine à s’éclaircir. Au programme de la journée, presque 45km et un total de 1300m de dénivelé positif. Une grosse journée ! J’entame la première montée de 800m. Un peu avant que j’atteigne le col, le soleil a commencé à éclairer tous les sommets environnants d’une belle lueur orangée puis jaune. C’était magnifique ! Puis j’ai croisé des chèvres des montagnes, dont certains encore tout jeunes. Enfin, j’ai atteint le sommet et pu profité d’une incroyables vue sur les deux vallées, avec les glaciers et les immenses falaises et crêtes. J’étais aussi à quelques mètres du sommet « Triple Divide », qui est à ma connaissance la seule montagne au monde dont l’eau qui y coule rejoint trois océans différents en fonction de la face de la montagne.

La montée était longue, mais peu douloureuse. Néanmoins, en commençant la descente, mes chevilles ont commencé à faire des leurs. J’ai aussi fait un faux mouvement qui a relancé les douleurs que j’avais eu précédemment au genou gauche. Pour réussir à tenir la journée, j’ai du augmenter ma dose d’ibuprofène à 9 comprimés et 4 Dolipranes. C’est très bientôt la fin, si je dois finir à la codéine, je le ferai, ce ne serait pas la première fois.

Le reste de la journée était assez ennuyant, traversant de très longues sections de forêt brûlées. Au début, c’était intéressant, mais c’est vite devenu répétitif et sans vues, jusqu’à atteindre le lac de Sainte Mary que j’ai suivi sur de nombreux kilomètres. C’est un beau lac bordé de grandes falaises abruptes. La marche le long du lac est par contre un peu fastidieuse. Un enchaînement de petites montées et descentes trop courtes pour que le corps se mette en mode automatique, mais assez longues pour faire bruler les mollets et casser le rythme respiratoire.

Vers la fin du lac, j’ai pu traverser quelques beaux ponts suspendus et admirer quelques cascades. Alors que je venais de passer la dernière cascade, écoutant un podcast d’une seule oreille, un énorme élan mâle est sorti de la forêt à une vingtaine de mètres de moi. On a tous les deux était surpris et avons fait un saut en arrière. Il s’est par contre laissé prendre en photo. Une sacrée bestiole avec ses bois ! J’ai marché quelques minutes avec mon spray dans les mains au cas où.

J’ai atteins le campement à 20h, utilisant ma frontale pour le dernier quart d’heure. J’étais sur les rotules après cette très grosse journée, mais vraiment fier de moi d’avoir réussi à faire cette distance avec ce genre de dénivelé.

Jour 163 : mile 2949,2

Je n’ai pas les mots pour décrire cette fabuleuse journée, donc je vais vous mettre quelques photos. J’ai marché le long d’une route, probablement la plus belle que j’ai pu voir jusqu’à maintenant. Avec le levé de soleil, c’était magique. Et si ce n’est un passage sous un tunnel, ce qui était assez dangereux, c’était vraiment sympa. De là, j’ai bifurqué sur le sentier Highline qui suivait quelques falaises et pans de montagne dans un environnement des plus fabuleux. Il y avait beaucoup de randonneurs sur la journée, donc c’était un peu ennuyant de devoir sans cesse se laisser passer les uns les autres, mais rassurant de voir que j’avais un bon rythme. Au final, après presque 1800m de dénivelé positif casi-constant, j’ai atteins une cabine qui surplombait toute la vallée.

J’ai eu un peu de réseau, et j’en ai profité pour remplir les papiers administratifs pour pouvoir entrer au Canada. J’ai aussi regardé la météo, et je n’aurai pas dû. Alors qu’il était censé faire un temps magnifique jusqu’à dimanche, sachant que je traverse la frontière vendredi, les prévisions ont complètement changé. Ainsi, Ils prévoient de gros orages demain dès 3h du matin, de grosses averses toute la journée vendredi quand j’atteindrai le frontière, et de la pluie jusqu’à samedi après midi. J’étais dépité. Je voulais juste un peu de soleil le jour où j’allais atteindre la fin de mon aventure, pour avoir de belles photos et pouvoir en profiter un peu. Mais non, ça n’arrivera pas, je vais juste être misérable pendant les deux derniers jours. Ça résume plutôt bien ce sentier.

Alors, j’ai essayé de profiter de ces derniers rayons de soleil, de ces couleurs flamboyantes, de ces montagnes vertigineuses, avant de festoyer avec Wildman et Sprouts en buvant un peu du vin et du coca que j’avais prévu pour la frontière.

Jour 164 : mile 2970,9

Cette dernière journée complète de marche était très riche en émotions et rebondissements. A 3h, il s’est mis a pleuvoir jusqu’au petit matin. A 6h45, j’ai profité d’un accalmie pour ranger ma tente et me mettre en route. Le ciel était très menaçant, mais la vallée relativement dégagée. Je pouvais tout de même profiter de la vue, donc c’était sympa. A peine une demi heure plus tard, le vent s’est levé, ramenant de gros nuages noirs. Puis une grosse averse a débutée. De grosses gouttes, des rafales de vent de tous les côtés à me faire dévier du sentier. Mon parapluie est détruit par ces dernières et je me retrouve à devoir utiliser uniquement mon poncho qui augmente ma surface au vent. La vallée se gorge de nuages et je n’ai plus aucune vue. Le sentier devient fort glissant et je me foule pour la seconde fois la cheville droite, à a peine 45km de la frontière. J’arrive néanmoins à marcher sur la douleur contrairement à la dernière fois où j’étais incapable de poser le pied par terre. J’avale un cachet de codéine en plus du paracétamol et des ibuprofènes et je continue ma route dans ces conditions extrêmes.

Une heure plus tard, le ciel commence à se dégager. La pluie et le vent disparaissent. Un ciel bleu commence à apparaître. Une demi heure plus tard et je suis sous un grand soleil avec une vue magnifique sur mon environnement. Je suis subjugué. Alors que c’était censé être une des pire journée en matière de météo, c’était comme ci j’avais le droit à un second souffle pour profiter de ces dernières vues. Alors que l’aventure touche à sa fin, je suis pris de beaucoup d’émotions devant ce spectacle, devant ces paysages rougeoyants, devant ces massifs et ces glaciers.

J’étais sur une longue montée, l’avant dernière. Arrivé au col, j’ai pris ma toute première pause, celle du midi, après 5h de marche et 17km. J’ai pu sécher ma tente et reprendre la route. Une petite descente puis la dernière montée de l’aventure, un petit 200m tout au plus. Enfin, j’entame la longue descente de presque 2000m de dénivelé négatif jusqu’en bas de la vallée. Sur la route, je ne cesse de m’arrêter quelques secondes pour attraper quelques délicieuses myrtilles. Quand j’atteins la vallée, le ciel se gâte à nouveau et une fine pluie fait son apparition. Je suis arrivé à un chalet pour les rangers quand la pluie s’est intensifiée. Je me suis donc mis sur le porche pour faire ma seconde pause. J’ai bien fait car des trombes d’eau ont commencées à s’abattre sur la forêt qui m’entourait. Une petite heure plus tard et la météo s’est calmée. J’ai donc repris ma route sur un sentier avec une végétation beaucoup trop développée. Les feuilles déversaient toute leur eau sur mes chaussures, jambes, voir jusqu’au visage par endroit. Néanmoins, la météo s’est maintenue correcte. Deux heures de marche plus tard et j’atteignais le second chalet pour les rangers. C’était celui au bord du lac de Waterton. Je me suis avancé vers lui dans un grand silence.

Voir cet immense lac semblait surréel. De là, je pouvais voir la frontière à moins de 7km de marche. Je pouvais voir le Canada. Voir la fin de l’aventure. J’étais profondément ému, et bien que mon aventure ne se termine que demain, c’était tout comme aujourd’hui était la fin. C’est vraiment dur d’expliquer ce que je ressent dans ce genre de moment car c’est assez unique, et je sais que demain, tout ça sera encore plus intense, mais c’est comme si tous les durs moments, toutes les rencontres, toutes les frustrations, toutes les douleurs, menaient à cet exact moment. Comme si tout s’achevait là.

Je contemplais en silence ce paysage d’un calme plat dont seules quelques gouttes faisaient onduler l’eau de ce lac quand Peter, le seul ranger encore en poste à cette période de l’année est venu me voir. Wildman et Sprouts sont arrivés en même temps. Il nous a ramené une bière et nous a proposé de dormir sous un grand abri en bois, bien que l’on ne soit normalement pas autorisé à le faire, et que notre permis ne soit valable que pour le campement 2km plus loin. Il a lui même fait pas mal de randonnée et sait ce que ça fait d’être trempé en pleine nature. Comme il n’y a personne, il n’y voyait aucun inconvénient. Il nous a même laissé accès à une petite salle chauffée par le générateur électrique du centre, pour qu’on puisse y faire sécher nos vêtements. C’était magique, inattendu et presque inespéré. En plus de dormir abrité, nous aurons des vêtements secs et chaud à enfiler demain. Une journée qui s’annonce très riche en émotions. Une journée particulière. Une journée vraiment unique. Une journée que j’imagine depuis 164 jours.

Jour 152,153 : Augusta

Il ne s’est pas passé grand chose pendant ces deux journées de repos. Si ce n’est mettre de la glace et garder mes jambes en l’air, je n’ai pas vraiment bouger. C’est vraiment frustrant de ne pas pouvoir marcher comme je le souhaite, mais je dois vraiment être en forme pour les deux dernières sections car la première est de 6 jours et la seconde est de 5 jours. Supposées magnifiques, je ne veux pour rien au monde les rater !

Jour 154 : mile 2759,2

Aujourd’hui, j’ai entamé la pénultième section de l’aventure. Celle-ci traverse la réserve naturelle de Bob Marshall, un endroit avec une forte population d’ours, et des paysages incroyables. The Austrian nous conduit, avec une grosse heure de trajet, au niveau du parking de Benchmark, à partir duquel on retourne sur le sentier. Sur la route, à quelques minutes d’arriver au parking, un cougar traverse la route. Il nous fixe quelques secondes avant de s’enfoncer dans la forêt. J’ai eu le temps de prendre deux photos mais on ne le voit malheureusement pas de face. C’est le second que je vois, et qu’ils sont impressionnants ! À moitié entre un chat et un guépard.

J’entame ensuite le long faux plat ascendant qui suit une rivière. Je traverse des forêts de pins, d’autres de bouleaux, et parfois des mélanges des deux. J’arrive ensuite au niveau d’une ouverture où les sapins sont encore tout petits et me laissent voir les montagnes environnantes. C’est vraiment fabuleux, surtout avec les couleurs de l’automne. Il fait vraiment beau et bon aujourd’hui, donc j’en profite un maximum car demain est censé être une journée pluvieuse.

Néanmoins, je suis embêté par mes chevilles et mon mollet. Beaucoup. À tel point que je prend un Doliprane en plus des ibuprofènes. Le changement de chaussures, le repos, les étirements, les massages et la glace ne corrigent pas ces douleurs qui empirent sans cesse et me bouffent le moral. La seule chose qui pourrait expliquer cela : mes semelles orthopédiques ne sont pas adaptées.

Je force tout de même toute la journée, faisant des pauses de temps en temps pour essayer de calmer tout ça. Il ne me reste plus que 10 jours de marche. Dix journées à tenir, quitte à marcher sous codéine. Je ne peux pas abandonner aussi proche du but, sur ces deux incroyables sections…

Jour 155 : mile 9 du détour de Spotted Bear Creek

Réveil à la fraîche pour un départ à 7h, avant que le soleil ne se lève. Ce soleil, je n’allais pas le voir de la journée. Je commence ma journée par une longue montée d’un peu plus de 800m. Au plus je montais, au plus je m’enfoncais dans les nuages. Avec le petit vent, il a vite fait très froid donc j’ai enfilé ma doudoune et mes gants. C’est par contre un froid que j’apprécie grandement ! Avec l’humidité, le calme, l’odeur de la forêt et les couleurs automnales, je suis aux anges.

Au niveau du col, je suis par contre un peu déçu car je n’ai aucune vue sur la muraille de Chine (chinese wall) du Montana. Longue de plus de 8km, c’est une immense falaise que le sentier suit à son pied. Il s’agit de l’un des points d’intérêt que j’attendais avec le plus d’impatience car c’est une photo qui ressortait très régulièrement lors de mes recherches et ca semblait impressionnant. La seule vue que j’ai pu avoir dessus, c’est un peu plus tard, lorsque je m’en éloignais et que les nuages se sont un peu dissipés. Mais je n’appercevais qu’une petite partie. Je vous met donc une photo de ce à quoi ça ressemble par beau temps.

Après ce passage, le sentier est redescendu un peu vers un très beau lac qui me rappelait beaucoup les dernières sections du PCT. Les arbres en haut de la falaise étaient couverts de gel mais j’étais à l’abris du vent de l’autre côté de la montagne donc je pouvais profiter du spectacle sans devenir un glaçon. Puis je suis redescendu jusqu’à la jonction avec le détour de Spotted Bear Creek. C’est un détour un peu plus court que le sentier officiel, mais qui offre un très beau passage dans la forêt ainsi qu’un col de montagne supposé impressionnant. Je devrais y arriver demain.

Ce sentier descendais progressivement jusqu’au campement que j’avais choisi pour le soir, après 22miles de marche (35km). J’étais très euphorique et nostalgique, tant par la section que par la fin de l’aventure qui se rapproche à vitesse grand V. J’étais aussi content car je n’ai ressenti de douleur aux chevilles qu’avec parcimonie et seulement pendant les 4 derniers miles. C’est grâce aux anti-douleur que je prend matin et midi, mais en plus de soulager mon corps, ça soulage mon esprit qui perdait tout son moral à la moindre douleur. Plus que 9 jours de marche à tenir.

Il n’a plut que de très fines gouttes et quelques flocons aujourd’hui, donc ce n’était pas trop mal. Demain est censé être une journée bien ensoleillée, ça changera un peu les couleurs du décor. J’ai hâte.

Jour 156 : mile 2818,4

J’ai eu beaucoup de mal à dormir la nuit dernière. Je me suis réveillé à 1h30 et impossible de me rendormir avant 4h. Néanmoins, à 6h, j’ai commencé à manger et ranger mes affaires, alors qu’il faisait encore nuit. L’intérieur de ma tente était couvert de condensation gelée, de même que ma bouteille d’eau qui était à moitié un glaçon ça explique pourquoi j’ai eu un peu froid cette nuit avant que je ne ferme complètement mon sac de couchage, laissant juste mon nez gelé à l’extérieur.

Début de journée en suivant la même rivière que la veille. Je retrouve Wildman qui s’est à priori un peu foulé la cheville gauche hier. Il arrive tout de même à marcher dessus mais semble en grande douleur et elle est plutôt gonflée. Le sentier arrive ensuite au niveau d’une petite maison entourée de papier aluminium. C’est à priori mis en place par les pompiers pour éviter qu’elle ne brûle. Il y a eu un feu dans les environs quelques mois plus tôt, ça n’a pas encore été retiré. Ça fait bizarre de voir ça au milieu de nul part. De là, le sentier bifurque pour remonter le long d’une autre rivière avant d’entamer une longue montée de 10km pour 1000m de dénivelé. Ce n’était pas trop raide, mais c’était juste très long. Cette montée mène jusqu’au col des lacets (Switchback Pass) et porte plutôt bien son nom car des lacets, j’en ai eu sur toute la montée ! J’ai aussi eu une vue assez distante mais plaisante sur la muraille de Chine toute ensoleillée. C’est dommage que je n’ai pu la voir hier, mais c’est mieux que rien !

Le sol était congelé, et les arbres exposés au soleil me faisaient tomber de la glace sur la tête. On en est là niveau température. Tout commence à geler pendant la nuit et les mauvaises journées frôlent les températures négatives.

J’étais loin d’imaginer la vue que j’allais avoir au col. Les montagnes de l’autre côté étaient presque à perte de vue, avec de très longues falaises d’un côté, et de grandes forêts brûlées de l’autre. Les arbres morts rappelaient beaucoup un paysage d’hiver, et le vent, très froid, qui me soufflait en pleine figure renforçait cette sensation. Le ciel, parfaitement découvert et bleu était le même qu’un ciel hivernal. J’étais aux anges devant ce spectacle. Quelle beauté cette section ! Je ne suis pas resté trop longtemps en haut car je me suis vite rafraîchi mais la descente était toute aussi impressionnante.

Traversant des petites forêts éparses aux couleurs rouge et orange, puis longeant un lac entouré d’immenses falaises avant de suivre une longue falaise, il y en avait pour tous les goûts. Ensuite, je suis redescendu dans la vallée, traversant quelques rivières dont une un peu dangereuse car les tronc qui formaient un pont naturel roulaient sous mes pas. Enfin, j’ai traversé une longue section brûlée quelques années plus tôt avant d’atteindre le campement après 35km de marche et un total de 1400m de dénivelé positif. Je n’ai pas ressenti beaucoup de douleur aujourd’hui car j’ai pris 3 anti-douleurs en plus des ibuprofènes, mais je ressens toujours les gènes. Tant que ça n’empire pas, ça devrait aller pour la suite. Plus que 8 jours de marche.

Par contre, avant de nous coucher, Wildman a utilisé sa balise GPS pour avoir une estimation météorologique, et comme nous le craignons, demain va être une très dure journée. Ils annoncent de fortes pluies dès cette nuit 23h jusqu’à après demain, avec des températures maximales de 5 degrés, et 40 a 60km/h de vent. C’est une nouvelle qui nous a tous les deux sapé le moral alors qu’on espérait pouvoir faire une longue journée demain pour atteindre la ville le lendemain. On verra ce que demain nous réserve, mais je ne suis vraiment pas impatient.

Jour 157 : mile 2846,8

Je me suis réveillé en pleine nuit à cause d’une crise d’angoisse concernant la météo du lendemain. Il était 1h et il ne pleuvait toujours pas, mais je redoutais énormément la journée à venir. J’ai comme un certain traumatisme des 4 journées où j’ai frôlé l’hypothermie voir où j’ai atteins le stade 1. Quelques minutes plus tard et voici les premières gouttes qui tombent. Ça n’a aucunement aidé mon angoisse et il m’a fallu deux bonnes heures pour me calmer et retrouver le sommeil.

Au matin, il pleut un peu. Je mange mon petit déjeuner, je commence à ranger mes affaires et la pluie s’arrête. J’en profite pour ranger ma tente trempée et me mettre en route. Il se met à pleuvoir un peu, de petites gouttes d’abord, puis d’un peu plus grosses, mais il n’y a pas de vent. Abrité sous mon parapluie et mon poncho, je suis la rivière sur une très longue section qui a brûlé il y a quelques années. Tous les arbres étant morts, je ne suis pas à l’abris des gouttes mais j’arrive à garder mon torse, ma tête et mes mains au sec et au chaud. Par contre, la végétation envahit le sentier et je me retrouve complètement trempé des hanches aux pieds par toutes ces plantes qui gardent des gouttes d’eau sur leurs feuilles. Ce n’est pas trop problématique, mais ça veut dire qu’avec du vent, ou lors d’une pause, je vais vite me rafraîchir.

Je continue ma route, tantôt sous de grosses gouttes, tantôt sous une très fine pluie parfois même, il ne pleut plus du tout. Je passe mon temps à changer mon parapluie de main, mais que je suis content de l’avoir ! Le sentier fini par quitter cette rivière pour en suivre une autre, remontant une petite colline. Puis une descente de l’autre côté toujours dans un sentier envahi par les herbes hautes. Après 10km, je fais ma première pause. 5 minutes tout au plus. Je me remet vite en route car je commence à me refroidir. Ma seconde pause, ce sera celle de midi, quelque 14km plus loin. La troisième et dernière, c’est 16km plus loin que je la ferai, et je l’écourterai encore plus car le vent s’est levé et commence à me geler même en marchant. Les manches de mon t-shirt et de ma doudoune ont fini par prendre l’eau à cause des arbustes à hauteur de tête qui n’attendaient que de me voir pour me tremper. Mais je me sens tout de même plutôt bien. Je n’ai dans le fond froid qu’aux jambes et aux mains.

Je termine ma longue journée en arrivant à une cabine pour les rangers. Elle est fermée et nous ne sommes pas autorisés à camper là, mais vu le froid et la pluie qui commence à très sérieusement s’abattre, on Wildman et moi nous installons à l’extérieur sur le balcon. Le vent augmente et tend à nous asperger un peu, mais ça reste mieux que rien. La température chute rapidement et je suis bien content de pouvoir boire un litre de chocolat chaud avant de me cacher dans mon sac de couchage humide. Mes vêtements de nuit sont eux bien secs. Au final, ce n’était pas une si mauvaise journée que ça, mais je n’ai pas vraiment eu de vue aujourd’hui à cause des nuages. Je m’en sors vraiment bien, bien mieux qu’espérer, et je peux affirmer que c’était ma meilleure journée de pluie.

il m’aura fallu attendre le 157e jour pour atteindre cet état de méditation que les sportifs d’endurance doivent connaître. C’est un état très particulier dans lequel il est possible d’analyser objectivement notre vision du monde et de nous poser des questions sur l’avenir. C’est un moment pendant lequel je me suis posé des questions sur ce que je prenais pour acquis, sur comment je voyais le futur, et sur ce que je souhaite faire par la suite. C’est un moment très important dans ce genre d’aventure, car dans le fond, il n’est pas anodin pour moi de me retrouver là. On dit souvent qu’on est à la recherche de réponse, sans même réellement connaître les questions, et j’ai la sensation que c’est cet état qui me permet de vraiment faire une introspection sur moi-même. C’est aussi un moment pendant lequel je me sens très léger, la tête à la fois vide et pleine d’idées, l’esprit en paix. Il est souvent dit que la nature a des pouvoirs thérapeutiques, c’est à ce genre de moment que l’on fait référence.

Jour 158 : mile 2876,8 – East Glacier Park

Il y a eu beaucoup de vent pendant la nuit. Ca projetait de l’eau sur mon sac de couchage. Mes pieds etaient trempés mais je n’ai pas eu trop froid. Au petit matin, j’enfile mes vêtements congelés par les températures négatives des récentes nuits, et je me met en route sous un ciel couvert de quelques gros nuages. Il y avait beaucoup de vent donc il m’a fallu quelques minutes pour me réchauffer, mais c’était bien mieux que de marcher sous la pluie ! J’avais enfin des vues à apprécier, et c’était vraiment plaisant !

En regardant le gps, je me suis rendu compte que je n’étais plus sur le sentier depuis quelques kilomètres. J’avais simplement suivi la route qui longeait la rivière. J’ai continué sur cette route car il y avait un moyen de rejoindre le sentier un peu plus loin. J’ai du traverser la rivière dix fois, et j’ai à chaque fois réussi à garder mes pieds au sec. Mon pantalon était par contre bien mouillé à causes des arbustes au bord du sentier. Quand j’ai rejoins le tracé officiel, mon tendon droit a commencé à vraiment me faire mal malgré les anti-douleurs. J’ai ralenti jusqu’à atteindre la route, en même temps que Wildman. À peine le temps de lever le doigt qu’une voiture s’est arrêtée pour nous prendre et nous déposer à East Glacier Park, dernière ville de l’aventure.

Jour 159 : mile 2876,8 – East Glacier Park

C’était repos aujourd’hui. D’une part parce que mes chevilles ne sont pas du tout en forme, d’une autre parce que j’attend le reste du groupe, enfin, parce qu’il faut un permis pour camper dans le parc national des glaciers, ma dernière section. Ce permis, on ne peut l’avoir que de la veille au lendemain, et on n’est pas sur d’avoir les campements que l’on demande. Il faut donc un peu de préparation et avoir plusieurs plans sous la main pour maximiser les chances d’en obtenir un. J’ai passé quelques heures avec Wildman à préparer tout ça.

En raison du Covid, beaucoup de postes de frontière sont fermés entre le Canada et les États-Unis. Traverser la frontière à Waterton, en pleine nature et sans douaniers était donc formellement interdit. Néanmoins, les règles de sont un peu assouplit lors des dernières semaines. Ainsi, j’ai appelé le centre des douanes canadienne et j’ai réussi à obtenir une autorisation pour traverser la frontière au niveau du lac, le terminus le plus impressionnant du Continental Divide Trail. Ça m’arrange beaucoup, car je n’aurai que 4,5 miles à faire de la frontière jusqu’à Waterton Park, la première ville Canadienne, plutôt que de devoir en faire 30 aux États-Unis pour rejoindre Chief Mountain, la route la plus proche, qui n’a presque aucun traffic. Je m’apprête donc à faire la dernière section de l’aventure.

Jour 138 : Whitehall

Les températures annoncées pour aujourd’hui étaient affolantes. Surtout que le sentier suit des routes goudronnées en plein milieu de la vallée. Les prévisions étaient de 39 degrés mais on a atteint 41, aucun vent, et un brouillard causé par la fumée d’un feu dans l’état d’Idaho. On a pris la décision de passer une nuit de plus à Whitehall.

Pendant la journée, il ne s’est pas passé grand chose si ce n’est une séance photo. Le soir par contre, on s’est organisé une fête dans les toilettes handicapées de la mairie. On a installé 2 ventilateurs, 2 téléphones en mode stroboscope qui projetaient dans une bouteille rouge et une bleue, histoire de mettre un peu de couleur, une petite enceinte à 3$, et nous voilà dansant à 9 dans une petite pièce. On a même fini par allumer la douche et par danser dessous. C’est du grand n’importe quoi, comme on les aime !

Mes tendons sont par contre assez douloureux. J’espère que ça se calme cette nuit.

Jour 139 : Harrison

On prend notre temps avant de nous mettre en route direction Butte, le retour sur le sentier officiel. On doit d’abord faire du stop à l’entrée de l’autoroute 90, tout en dégustant un bucket de chez KFC. Ce n’était pas un endroit idéal pour faire du stop mais on avait pas vraiment le choix. Deux voitures s’arrêtent au même moment et on arrive à faire rentrer tout le monde.

Début de marche sur la route par une température déjà intenable. Au bout de quelques kilomètres, je me rend à l’évidence, mes chevilles ne sont pas du tout en état de continuer. La douleur ne diminue pas et touche les deux chevilles. J’évalue mes options : retourner a Whitehall et y rester jusqu’à ce que le groupe n’atteigne Helena, donc passer 2 sections, où trouver un autre endroit un peu plus confortable. J’envoie quelques messages et Darcy, qui nous avait donné à Wildman et moi des bières, soda et un peu de nourriture il y a quelques jours, a répondu positivement. Elle habite Ennis, quelque 80km plus au sud, une ville que j’avais quitté il y a quelques jours.

Je reviens sur mes pas, triste de devoir pour une énième fois prendre du repos et passer des sections. J’arrive au niveau de l’autoroute où je commence à faire du stop. Il n’y a presque aucune voiture qui passe par là, mais j’ai la chance qu’une randonneuse qui a fait le PCT en 2017 ait reconnu mon matériel. Elle me dépose a Cardwell, où j’avais du attendre de nombreuses heures pour qu’une voiture s’arrête il y a quelques jours. Je décide de faire du stop sur une autre route un peu plus peuplée. En 3 minutes, une autre randonneuse s’arrête. Hope a fait une partie du PCT en 2019, et bien que je n’aille pas dans sa direction, elle s’est proposée de me déposer à l’intersection avec la route 287 qui va droit vers Ennis.

A cette intersection, il n’y a pas de bon endroit pour faire du stop. Les gens roulent très vite et je suis après un virage, mais ça me semble tout de même été le moins pire. Peu de voitures passent, donc je passe mon temps à m’asseoir et à me relever quand j’aperçois un véhicule. Une heure, deux heures, trois heures… Toujours personne. Je suis en plein soleil, en train de cuire, mes bouteilles d’eau sont presque vides. Une voiture fini par faire demi tour et propose de me déposer dans la ville d’Harrison à 15km de là, depuis laquelle j’aurai sans doutes un peu plus de chances d’avoir un meilleur endroit pour faire du stop. J’accepte volontiers !

Le cliché de l’américain républicain commence ! Le calibre .45 bien en évidence sur l’accoudoir, Annie et John conduisent en direction d’Harrison. Ce dernier était probablement déjà un peu éméché. Alors qu’on arrivait en ville, il annonce « Tu vois où je veux en venir Annie ? ». Elle comme moi sommes perdus. Une petite remarque misogyne, puis il se retourne vers moi et me pose la question. Je n’ai aucune idée de ce qu’il insinuait ! Puis il explique : « Tu vois, j’ai une arme. » Oui, ca vous rappelle peut être le début de mon histoire a Ashland en 2016 🙃. « Si tu touches quoi que ce soit, j’hésiterai pas à t’exploser le crâne avec, t’auras même pas le temps de cligner des yeux. Tu veux dormir chez nous ce soir ? »

C’est donc tout naturellement que j’ai accepté cette offre très gentiment amenée ! Il commençait à se faire tard, j’avais encore 50km de stop à faire jusqu’à Ennis et il n’y avait plus grand monde sur la route. C’était donc préférable de rester chez eux. Les menaces armées par les americains bourrés, fervent supporters de Trump, ne me font clairement pas peur.

On arrive chez eux, la déco est au moins aussi bonne que je ne l’imaginais. Des drapeaux américains de partout, des drapeaux « Trump 2024 », « Touche pas à mes armes », « Let’s go Brandon » de partout. Un patriotisme et des convictions politiques sans failles ! On mange et la discussion reviens toujours à « C’est la faute de ce con de Biden » ou « Putin d’immigrants ». Je n’en attendais pas moins pour le coup, je n’ai pas été déçu ! Quelques remarques misogynes de temps en temps pour bien insister sur la supériorité masculine et montrer l’état du QI. Je me suis amusé à le faire rager en balançant des phrases que les américains détestent, du type « Vous êtes vraiment un pays socialiste » argumenté de raisons bidons. Si vous voyagez aux US, ne vous faites pas intimider par ce genre de personnalité, vous pouvez les taquiner et vous sentir en sécurité malgré l’extrémisme de leurs convictions.

On était en train de jouer à un jeu d’adresse dans le salon quand Annie est partie aux toilettes dans la pièce juste à côté. Rien de bien grave me diriez vous. Jusqu’au moment où, en ouvrant la porte coulissante, dans le plus grand des calmes et digne d’une parodie, un fusil d’assault M4A1 chargé est naturellement tombé d’un bon mètre de haut, le canon me pointant directement. Très rassurant tout ça ! Et ils s’étonnent du nombre de blessés et morts par arme à feu…

Jour 140,141,142,143,144 : Ennis

J’ai passé une bonne nuit, malgré la demi-heure où John s’est dit qu’il était temps qu’il aille se défouler dans un punching-ball juste en dessous de ma chambre. Ils ont proposé de me déposer à Ennis, m’évitant de devoir faire du stop. Sur la route, on a fait un détour vers Pony, un tout petit village avec un bar où tous les habitués se retrouvent chaque jour.

À quelques kilomètres d’Ennis, John me propose de tirer avec son 1911 calibre .45 à tête creuse. J’ai accepté. Il s’est tout naturellement mis sur le bas côté de la route, a installé une canette à 15 ou 20m de moi, et me voilà tirant 3 coups. Les 3 dans la canette. Il ne s’attendait visiblement pas à cette performance ! Puis ils m’ont déposé devant le magasin où Darcy est venue me chercher. Sacré rencontre !

J’ai passé quelques jours chez elle, à bouger le moins possible. J’enchaînais pains de glace, ibuprofènes et jacuzzi pour tenter de détendre un maximum et réduire l’inflammation. J’ai tout de même rangé toute sa cuisine pour la remercier, et c’était un sacré bordel.

RockHound, que je n’avais pas vu depuis le sud du Colorado, avait du quitté le trail au tout début du Wyoming à cause de blessures. Il était de passage dans le Montana et est venu me voir une après-midi. C’était vraiment sympa de le retrouver après autant de temps !

Le 8 septembre, il y a eu les toutes premières neiges dans le parc national des Glaciers, où mon aventure se termine. C’est tôt. Beaucoup trop tôt. Je n’attendais pas les premières neiges avant mi voir fin septembre. Ca m’ajoute une très grosse pression car le temps passe, et l’hiver approche à très grands pas dans l’état du Montana. Si je veux pouvoir atteindre la frontière avant que la neige ne masque le sentier et rende impossible la marche, il va vraiment falloir que je me dépêche. Ça fait peur. Mais je n’ai pas fait tout ça pour rien, je n’ai pas poussé autant pour abandonner aussi proche du but. Je vais persévérer, comme je le fais depuis le début.

Jour 145 : Helena

Darcy me dépose à Helena vers midi, après 2 heures de route. Elle tenait vraiment à me déposer car elle voulait être impliqué dans mon aventure. Ça m’a évité de faire du stop toute la journée. J’attendais le groupe qui finalement n’arrivera que demain en ville. J’ai passé 6h au mcdonald avant de rejoindre Long Stride et Dyno, un randonneur qui fait quelques sections du sentier. On partage une chambre à trois pour la nuit.

Au McDo, j’ai été abordé par une personne âgée qui se sentait vraisemblablement très seule. Elle était très gentille et semblait vraiment intéressée par mon aventure et mes histoires. Elle a tenu à prendre mon numéro pour que je lui donne des nouvelles quand j’atteindrai le Canada. Ce sont des rencontres qui font assez chaud au cœur, et je suis content d’avoir pu lui apporter un peu de bonheur et quelques sourires. Je n’ai pas beaucoup marché ces derniers temps, et je le vois car j’ai enfin repris un peu de poids, mais j’ai fait d’incroyables connaissances qui apportent une toute autre dimension à mon aventure.

Jour 146 : Helena

StumbleBee est venue me chercher avec Bill, quelqu’un qu’elle a rencontré en 2016 sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il habite pas loin d’Helena et a proposé de nous héberger pour une nuit. Il me ramène sur da propriété sur laquelle il a 3 maisons. Pour vous donner une ordre de grandeur des maisons et parcelles du coin, le voisin a créé un aéroport dans son propre jardin pour se balader dans son petit avion.

Là, j’ai retrouvé tout le petit groupe. The Austrian, qui avait quitté le trail il y a un bon mois, a décidé de revenir pour faire un peu de trail magic. Il est venu avec Flame et Waves qu’il a trouvé sur le sentier. Je ne les avait pas vus depuis une éternité ! Tous ensemble, on s’est posés pendant une bonne heure et on a discuter de la possibilité de remonter jusqu’à la frontière et de marcher vers le sud jusqu’à Helena. Ca nous permettrait d’éviter la neige qui semble s’approcher à très grands pas. Néanmoins, nous étions plus favorable à continuer vers le nord, malgré les risques. Chacun a exprimer ses opinions, ses craintes et ses aptitudes à marcher en pleine montagne par temps de neige. On a finalement pris la décision de continuer vers le nord. Pour se faire, on va tous porter quelques chaufferettes d’urgence, acheter des vêtements un peu plus chaud, et des raquettes si la neige commence à s’accumuler. C’était une discussion importante et nécessaire.

Le soir, on a profité d’un excellent repas; gratin dauphinois maison avec du saumon que Bill a pêché une semaine plus tôt en Alaska. En dessert, une tarte aux pommes et un peu de glace. C’était un moment vraiment inoubliable.

Jour 147 : mile 2633,5

On a droit à un petit déjeuner de roi, avec des saucisses et du bacon élevé sur la propriété, des pancakes et des fruits frais. On range nos affaires et on est redéposés sur le sentier. StumbleBee et Bass vont passer deux sections et prendre une semaine de repos car ils ne sont pas en forme. Wildman, Flame et Waves devaient passer en ville pour un petit ravitaillement, donc ils seront une heure derrière nous.

Je commence la journée derrière tout le monde car je préfère avancer lentement. Les tendons sont un peu douloureux pendant la première heure, puis ça se calme. Je dépasse Velveeta et Sprouts pendant qu’ils faisaient leur pause déjeuner. Je voulais atteindre le sommet de la montée avant de prendre la mienne. Au sommet, je n’avais pas vraiment de vue. La fumée est si épaisse que l’on ne voit vraiment rien à quelques centaines de mètres. Ça rend par contre une atmosphère très particulière. En effet, la lumière du soleil est un peu orangé, comme lorsqu’il se couche. J’avais donc droit à un coucher de soleil continu. Avec les couleurs des arbres qui tournent déjà au rouge, c’était magnifique.

Je suis de retour sur le sentier officiel et c’est un bonheur de ne pas avoir besoin de sans cesse vérifier que je sois sur la bonne route. Ceci dit, j’ai emprunté une route de terre pour éviter une montée inutile. Sur cette route, deux hommes s’apprêtaient à couper du bois. L’un d’entre eux m’a proposé de les aider à porter les troncs contre un billet. J’ai passé une petite demi-heure avec eux à charger le coffre avant de reprendre la route. Aucun randonneur n’est passé entre temps. Soit ils ont tous fait la montée et m’ont dépassé à ce moment, où ils sont toujours derrière moi car quand j’arrive au campement, je suis seul.

Je fais des massages et étirements pendant une bonne demi-heure pour essayer de détendre les muscles et tendons qui m’ont un peu gêné aujourd’hui. Je mange mon repas à une bonne cinquantaine de mètres de ma tente en raison des ours dans les parages, et je vais me coucher, seul. Pour une reprise, 15,5 miles ce n’est pas trop mal, mais je vais devoir vite reprendre les journées à 20+ miles.

Jour 148 : mile 2654,9

Départ à 6h45 dans un calme incroyable. J’entame le début d’une longue marche sur les crêtes et sommets de cette chaîne de colline. En haut de la première, je croise quelques biches qui ont immédiatement fuit car la saison de la chasse à l’arc a commencé. Alors que j’avançais tranquillement sur la seconde, j’ai sursauté lorsque juste à côté de moi, quelqu’un a tiré à deux reprises avec un fusil. A priori quelqu’un qui ne respectait pas les saisons de chasse.

J’ai atteins une jonction à partir de laquelle j’ai du faire 300 mètres hors sentier pour trouver un abreuvoir dans lequel j’ai pu faire un ravitaillement en eau. Le prochain est à 25km de là, donc je bois un bon litre avant de partir et je fais mes réserves. J’ai croisé Wildman sur le retour. Ils avaient tous pris une autre route, à priori un peu plus courte et avec moins de dénivelé. J’avais eu environ 1200m hier.

La journée continue dans une fumée toujours aussi épaisse. Si épaisse que lors de la grande montée (bien trop raide par endroit), nous étions tous un peu en train de tousser. Au sommet, ce qui devait être un paysage magnifique n’était qu’une grosse brume dans laquelle on arrivait à distinguer quelques montagnes. J’ai reçu un message de Cream qui s’apprête à terminer l’aventure et à priori, le parc des glaciers et la forêt de Bob Marshall sont eux aussi sous une épaisse couche de fumée. Ce sont les deux dernières sections et à priori, deux des plus belles sections de toute l’aventure. J’espère que ça se calmera d’ici là.

Il à commencé à pleuvoir en début d’après midi. Ça s’est vite calmé, mais la fin d’après midi devrait être humide. En parlant de l’après-midi, le sentier suivait toujours la crête et ondulait sur de très belles collines. C’était assez plaisant même si les paysages étaient très monotones.

J’ai atteins la jonction à partir de laquelle il m’a fallu descendre pendant 10 minutes hors sentier pour avoir une source d’eau. Puis 10 minutes de retour. Le sentier est tellement en altitude que c’est le seul moyen d’avoir ce précieux breuvage.

Dernières montées avant d’atteindre le campement. C’était cette fois dans une forêt de très grands pins dont la moitié étaient morts. Peu rassurant, mais très appréciable. Au campement, on a tous mangés sous une petite pluie, joué un peu de ukulélé, puis je me suis couché, alors que la pluie redoublait d’efforts. J’espère que ça calmera les feux et que ça dissipera la fumée.

Mes chevilles étaient douloureuses tout au long de la journée, tantôt aux tendons, tantôt musculairement. Et mon mollet gauche continue de me faire mal de manière un peu aléatoire. J’ai donc décidé de marcher en prenant des anti-inflammatoires matin, midi et soir, pour quelques jours. Je n’aime pas marcher sous anti-douleur, mais tant pis.

Jour 149 : mile 2672,6

Départ à la fraîche avec une tente trempée, mais un ciel à priori prometteur. Après quelques minutes de marche, j’ai une première vue. La pluie a réduit le brouillard causé par la fumée. C’est toujours bien présent mais de moins en moins.

Après quelques miles, j’arrive au magasin de Dave. Au milieu de nul part, littéralement, il a construit une petite maison et vend des équipements de rando. Il y a absolument de tout ! J’ai pu faire un ravitaillement là pour ne pas avoir besoin d’aller dans la ville de Lincoln demain et faire quelques économies et ne pas perdre trop de temps. Dave, c’est le même homme que j’ai rencontré le deuxième jour sur le PCT, dans un magasin très semblable à celui là. Il a fini par changer de localisation pour se trouver là.

C’était d’un calme incroyable. J’avais une belle vue surplombant un peu les montagnes alentours, et malgré la route de terre en plein milieu de la vallée, il n’y avait personne. Pas un bruit, par un oiseau, rien. C’était vraiment reposant. J’en ai profité un peu avant de reprendre la route, toujours en suivant les crêtes et sommets.

Les différentes forêts et les plantes qui prennent leur couleur automnales rendaient le sentier vraiment magique. L’humidité et le calme de ces forêts m’a remémoré d’excellents souvenirs de mes balades forestières en France. Comme un peu de nostalgie. Nostalgie d’un peu tout d’ailleurs, qui s’installe de plus en plus maintenant que la frontière est à quelques jours à peine de marche.

C’était une bonne journée aujourd’hui, malgré les douleurs au mollet gauche et aux chevilles. Les ibuprofènes me permettent de marcher dessus, mais j’espère juste ne pas empirer la situation.

Jour 150 : mile 2689,2

Ma tente était trempée de condensation ce matin, mais ça ne m’a pas empêché de commencer à marcher aux premières lueurs. Avant de quitter le campement, j’ai du faire un détour de 700m qui descendait le long de la route pour me ravitailler en eau. C’est le dernier ravitaillement pour les prochains 20km. C’est un peu ennuyant de devoir faire autant de distance hors sentier chaque jour pour avoir de l’eau, mais la situation devrait bientôt changer.

La journée commence par une belle et longue montée. Les courbatures que j’ai aux fesses depuis hier n’aident pas à monter ! Mais j’arrive au sommet sur lequel je prend un petit déjeuner face à la vallée encore un peu couverte de fumée. Le calme est incroyable, la vue est magique.

Le reste de la journée et principalement un passage de colline en colline, suivant les crêtes. Je passe de forêts en plaines et vice-versa. Je monte, je descend. Les fesses sont douloureuses, le mollet et les chevilles le sont aussi. Mais les yeux, les oreilles et tous les autres sens sont ravi de cet environnement de plus en plus grandiose. Les falaises commencent à faire leur apparition.

J’arrive à la route qui va jusque Lincoln, mais je ne vais pas rejoindre cette ville. À la place, j’entame la dernière grosse montée de la journée pour totabiliser 1400m de dénivelé, un peu plus que les précédents jours. Dans cette ultime montée, je trouve un sweatshirt qui me plaît. Je le met sur mon sac au cas où je retrouve son propriétaire. Quelques minutes plus tard, le voilà qui redescend. Il me l’offre car c’est un vêtement de son association et il en a d’autres.

Enfin, j’arrive à une yourte ouverte au public, après une demi heure de marche sous la pluie, grêle et l’orage. Il y a une forte odeur d’essence car il y a un générateur à l’intérieur, mais l’endroit est très cosy. Je suis à l’abris du vent, du froid, de la pluie, et je profite d’un bon repas et d’un thé en observant les alentours. Cette section est vraiment belle ! J’espère juste que mon corps arrive à tenir le peu de marche qu’il me reste, car ce qui est devant s’annonce absolument grandiose.

Jour 151 : Augusta

J’étais bien content d’être dans la yourte, car j’ai évité une grosse tempête. Entre le vent et les trombes de pluie, la nuit fut bruyante. Au petit matin, la météo était toujours très capricieuse. Aucune visibilité, des rafales à 80km/h, 2 degrés. Je regarde les prévisions et ils annoncent de la pluie à partir de midi pendant 2 jours. Vu les 2000m de dénivelés positifs à faire aujourd’hui, la météo actuelle et à venir, l’ampleur de mes courbatures et la douleur au mollet, je prend la décision de revenir sur mes pas, 5km, pour atteindre la route et retourner en ville. Certes, je vais passer 2j de marche, mais c’est ma dernière pause possible avant les 2 sections que j’attend le plus. Quitte à ne pas avoir de vues et à avoir un temps dégueulasse, je préfère être en ville.

Un vétéran me dépose à une intersection au milieu de nulle part à partir de laquelle je fais une seconde fois du stop pour rejoindre Augusta, avant dernière ville de mon aventure. Robert, l’homme qui m’a pris en stop après 1h30 d’attente, a pris une bière avec moi puis s’en est retourné vers le parc national des Glaciers, où je traverserai la frontière dans quelques jours. Il était très intéressé par mes histoires, et c’était sympathique de passer un moment avec lui.

Trop en retard pour arriver au Canada avant l’hiver en suivant le sentier officiel, je me lance sur la première partie du détour de Big Sky qui réduit un peu la distance totale. Je traverse de belles montagnes, de grandes plaines désertiques, les tendinite font leur retour, et je trouve un moyen d’avoir de nombreuses bières !

Jour 128 : mile 2039,6 – West Yellowstone

Je me lève à 5 heures après une petite nuit, pour être sûr de quitter le campement avant que quelqu’un ne me voit. Direction le McDo pour profiter du wifi. J’y reste jusqu’à 11h, engloutissant un burger occasionnellement. Velveeta et Long Stride arrivent finalement en ville. On fait quelques courses, une lessive et une douche dans une chambre d’hotel qu’on partage à 3. Ça faisait 14 jours sans me laver, je vous laisse imaginer les odeurs !

J’ai pu essayer quelques genouillères mais aucune ne m’allait. J’ai pu récupérer mes nouvelles chaussures mais… La semelle externe possède une correction qui vient augmenter la correction de mes semelles orthopédiques. Impossible de les utiliser, encore une fois. La paire que j’avais essayé était déjà bien usée et je n’avais pas ressenti ça. Je vais devoir, encore une fois, continuer avec mes chaussures actuelles… Il n’y a pas de choix dans le magasin de la ville, donc je décide d’acheter en ligne une nouvelle paire de celles que j’ai actuellement. Je ne les aime absolument pas, mais au moins, je sais qu’elles fonctionnent. J’ai tout de même une section de 6 jours à faire avec mes anciennes.

Jour 129 : lac West Fork Watkins

On profite d’avoir un bon lit pour dormir jusqu’à 9h. Puis direction le magasin pour un ravitaillement de 6 jours. On s’est ensuite dirigés vers le bureau de poste car Velveeta devait envoyer un colis. Juste avant d’y arriver, un homme nous interpelle depuis le garage automobile. Il s’agit de Craig, le père d’un randonneur de 19 ans qui a fait l’appalachian trail (AT) en 2019. Il est tellement content que son fils ait pu avoir de l’aide de parfaites inconnus quand il en avait parfois le plus besoin pendant son aventure, qu’il a envie de rendre la pareille, et se propose d’aider tous les randonneurs qu’il croise. Il propose de nous redéposer sur le sentier quand on est prêt. Un sacré coup de chance ! Pendant le trajet, Velveeta de rend compte qu’il a rencontré le fils en 2019. Sacré coincidence !

À midi, on s’apprête à faire nos premiers pas quand, dans le sens inverse, une voiture klaxonne et on entend crier : le petit groupe était dans la voiture et allait rejoindre la ville, et probablement y passer une nuit. Ils ont réussi à rattraper une journée de retard !

On commence à marcher, chacun à notre rythme. C’est d’emblée une montée jusqu’à atteindre une petite plaine. Là, je fais un bisou au panneau du CDT et je coupe à travers champs, quittant le sentier pour une bonne dizaine de jours et commençant le raccourcis de Big Sky. Une dizaine de minutes de hors sentier et je rejoins une route de terre que je suis, montant jusqu’au pied de belles falaises. Redescente ensuite le long d’un petit cours d’eau, retrouvant de la forêt. Je dois ensuite couper à nouveau un pan de forêt sans sentier. C’est un peu plus compliqué car il y a beaucoup d’arbres morts et de végétation, ainsi que deux cours d’eau. Il m’a fallu une bonne vingtaine de minutes pour m’en sortir et faire les 500m pour rejoindre un sentier de randonnée.

De là, j’entame une longue mais assez graduelle montée le long d’un autre cours d’eau, jusqu’au col. C’est un bon 5km de montée au totale, pendant lesquelles il se met à pleuvoir, bien évidemment, avec rafales de vent et orage. J’ai pu voir quelques grenouilles sur la route, c’était sympa.

La dernière ligne droite de la journée est sur une étendue d’herbes hautes, sans sentier, et assez raide. Mais juste avant de rentrer dans la forêt, je me retourne et j’ai une très belle vue sur une petite partie du parc de Yellowstone et sur le lac Hebgen. J’atteins ensuite une petite clairière avec un petit lac. J’attend que la pluie cesse et je monte ma tente en plein vent. Je me réfugie dedans. Quelques minutes plus tard, le vent se calme, Velveeta et Long Stride arrivent au camp. Les emplacements ne sont pas vraiment plats mais bon, on va faire avec.

N’étant plus sur le sentier officiel, je ne peux pas utiliser mon application pour savoir la distance parcourue sur la journée. J’estime avoir fait 14 a 15 miles aujourd’hui. Mais du coup, je ne pourrai que donner les endroits où je dors, pas les distances.

Jour 130 : Beaver creek Trailhead

J’ai été réveillé vers 23h30 par une grosse pluie et un orage juste au dessus de moi. Le tonnerre faisait vibrer ma tente et mes organes. Je n’étais pas le point le plus haut car il y avait un sommet juste à côté, mais j’étais tout de même dans une petite plaine donc ce n’était pas rassurant.

Au matin, je range ma tente trempée et j’entame la longue descente jusque dans la vallée. Mon genoux gauche commence à faire des siennes une fois de plus. Puis c’est mon mollet gauche qui me fait mal à nouveau, comme le jour où j’ai traversé la frontière avec l’Idaho. Enfin, alors que je marchais le long d’une route, c’est le tendon de la cheville gauche qui passe d’une simple gêne à une vraie douleur, comme la tendinite que j’ai eu dans l’état du Nouveau-Mexique. Je fais tout ce qui m’est possible de faire. Je masse, étire, compresse, j’élève mes pieds à chaque pause, je fais de plus en plus de pauses, je met des crèmes… Rien ne fait suffisamment d’effet.

Le long de la route, il y avait un magasin qui annonçait vendre des bières fraîches. Vu la chaleur et l’effort que j’étais en train de faire, je me suis permis un petit plaisir. Ça m’a aussi rappelé le panneau que j’avais préparé en ville qui dit « Vous avez une bière ? » et que je voulais accrocher à mon sac lors des passages sur les routes bitumées. Je l’accroche et je reprend la route. Une voiture s’arrête et m’offre une bière. Puis une seconde. Puis une cinquième.

L’alcool a fait disparaitre une grosse partie des douleurs, et je savais que c’était à double tranchant. Nous, randonneurs, sommes connus pour très souvent « marcher une douleur », en espérant qu’elle finisse par disparaître. Et force est de constater que c’est très souvent le cas. J’espérais donc me réveiller le lendemain comme si de rien n’était. J’ai par contre arrêté de marcher à 2km d’où j’avais prévu car il se faisait tard. Velveeta était avec moi mais Long Stride était devant.

Lors des derniers kilomètres, j’ai été accompagné par un élan et son bébé qui marchaient le long de la route. Ils sont venus jusqu’au campement le soir et nous ont observé pendant qu’on mangeait du nutella sur des tortillas.

Jour 131,132,133 : Whitehall

J’ai été réveillé en pleine nuit par les élans qui passaient à quelques mètres à peine de ma tente. En me levant le matin, je n’ai pas été très étonné par l’état dans lequel j’ai retrouvé mes jambes. Il était clair que je devais prendre quelques jours de repos et que je ne pouvais plus utiliser ces chaussures pour la suite de mon aventure. J’ai donc commencé à marcher le long de la route que j’avais remonté la veille. Trois voitures sont passées mais n’ont pas jugé que j’avais besoin d’aide, même en me voyant boiter. La quatrième voiture était la bonne !

Marc, un passionné de radio indépendante, erreur venu passer la nuit « off the grid » dans les montagnes. Il habitait à Bozeman, mais était prêt à prendre l’autre route pour me déposer à Ennis. Il a lui même fait pas mal de stop dans sa jeunesse et sait à quel point ça peut être compliqué parfois. Finalement, j’ai décidé sur le tas d’aller à Whitehall, un peu plus loin et presque sur la route, car il y a un endroit où les randonneurs peuvent dormir, faire une lessive, et une douche gratuitement. Il était tellement intéressé par les discussions qu’on avait qu’il m’a poussé jusqu’au bout ! J’ai par contre oublié dans sa voiture l’un de mes écouteurs et la casquette que j’avais depuis le PCT.

En ville, je me rend compte que le garage de la mairie, où j’étais censé pouvoir m’installer, était fermé pour tout le weekend. J’ai fait le tour des magasins et bar à la recherche de quelqu’un qui aurait le numéro de la maire mais personne n’a su m’aider. J’ai donc installé ma tente sur l’herbe à l’arrière du bâtiment pour deux nuits.

Lors de la première nuit, il y avait un mariage pas très loin, et la musique était si forte que je n’arrivais pas à dormir, même avec des écouteurs. Je me suis donc levé et j’ai marché en direction du son. Je suis passé derrière des garages, j’ai traversé la voie ferrée, et je suis rentré dans la propriété. J’étais tout sale et puant, entouré de personnes bien habillés (et très éméchés) ! J’ai parlé avec deux trois personnes pendant qu’un karaoké bourré était organisé. Au final, on m’a dit de me servir en boisson. J’ai pris quelques bières, quelques sodas, et je suis retourné à ma tente. Le culot, ça paie !

J’ai passé les deux journées suivantes à ne pas faire grand chose. Étirements, massages, ukulélé, siestes, et quelques vidéos sur Internet, mais je n’avais pas accès au wifi. Le matin de la troisième journée, il y avait des personnes dans la mairie, j’ai donc enfin pu rentrer, faire une douche, une lessive, et… J’ai continué à ne rien faire.

Jour 134 : Ennis

Velveeta arrivait à Ennis aujourd’hui, de même que mes nouvelles chaussures ! J’ai donc commencé à faire du stop vers le sud pour rejoindre la ville. Il y avait très peu de trafic. Après une heure d’attente, j’ai changé d’endroit et je me suis mis à l’entrée de l’autoroute I-90. Là, Hope, qui allait au travail, m’a proposé de me déposer à Cardwell, où je devrai avoir un peu plus de chance. J’ai volontiers accepté. Elle m’a déposé sur la route à quelques 80km encore de ma destination finale. En plein soleil, je fais du stop sur cette nouvelle route qui n’a pas beaucoup plus de trafic. Il est 13h, il fait maintenant 38 degrés. Je m’assoie entre chaque voitures tant le soleil m’assome et elles se font rares. Après près de 3h d’attente, un touriste si allait vers Yellowstone s’arrête, m’offre une bouteille d’eau fraîche et me prend en stop jusqu’à Ennis.

Je récupère enfin une nouvelle paire de chaussures. C’est le même modèle celles que j’ai actuellement, et je les déteste, mais au moins, je sais qu’elles me vont. Je rejoins Velveeta pour un milkshake et je découvre avec joie que le groupe a réussi à rattraper le retard ! Je retrouve donc tout le monde, sauf Cool Whip qui a décidé de suivre le sentier officiel malgré le retard qu’on avait.

On partage à 7 une chambre d’hôtel pour 2. Je n’ai pas demandé mon reste et je me suis écroulé de fatigue alors que tout le monde parlait autour de moi, lumières allumées.

Jour 135 : lac Upper Sureshot

J’enchaîne quelques glaces et muffins avant de quitter la ville. J’ai fait du stop avec Wildman pendant qu’une partie du groupe attendait un colis et l’autre partie a décidé de passer cette section car ils n’étaient pas en forme. Après quelques minutes d’attente, une femme a klaxonné derrière nous. Elle habite sur le sentier même et proposait de nous y déposer.

De là, on a entamé une montée sur une route de terre bien exposée au soleil. Il faisait 37 degrés. On a fini par faire une pause à l’ombre en mettant bien en évidence le carton sur lequel on demande s’ils ont de la bière. Une voiture passe, fait marche arrière et nous donne 5 bières, 3 sodas, deux pommes, des chips, popcorn et du chocolat… On n’aurait pas pu rêver de mieux !

Après une longue pause à profiter de ces mets, on fait la dernière ligne droite jusqu’au lac. On s’installe sur une presqu’île entourée d’une eau parfaitement transparente. C’était d’ailleurs très tentant de faire une petite baignade. Vu la température, elle était indispensable !

La moitié du groupe a réussi à atteindre le campement avant la tombée de la nuit. On a chanté pendant que je jouais du ukulélé, mangé une quantité astronomique de Nutella, et c’était l’heure de nous coucher.

Jour 136 : Bear Gulch

Comme tous les matins, je me lève, je range mes affaires dans ma tente, je ferme mon sac, puis je plie ma tente, et je me retrouve à chercher mes sardines car elles sont stockées dans un petit sac vert. Sauf que ce matin, même après 20 minutes de recherche, impossible de mettre la main dessus alors que je les aient rangés dans le petit sac quelques minutes plus tôt. Le sac étant de la même couleur que l’herbe, c’est un challenge à chaque fois de ne pas les perdre. On a cherché à 4 les quelques mètres carrés autours desquels j’étais positionné mais impossible de les trouver…

Je commence à marcher à travers champs, montant jusqu’à un petit col. De l’autre côté, c’était une forêt dense et pleine d’arbres morts tombés les uns sur les autres. C’était un calvaire d’avancer là. Je me prenais des branches de partout. J’ai fini par retrouver le chemin après une longue heure de marche. De là, c’était une petite descente le long d’une rivière, passant à côté de nombreux troupeaux de vaches.

Je ne me sentais pas très bien ce matin. Pas le moral, pas vraiment envie de marcher. La température a vite augmenté lorsque le soleil est passé au dessus de la montagne. Ça n’a pas aidé le moral.

J’étais parti sur une montée de presque 1000m, bien exposée au soleil. En sortant un peu de la forêt, j’ai eu les premières vues sur les monts alentours; de hauts pics de granite entassés les uns sur les autres, un peu comme les Alpes françaises. J’ai fait la montée d’une traite. C’était long et fastidieux, mais j’ai eu une très belle vue sur les mines et les montagnes de l’autre côté. En plus d’avoir un peu de vent, il y avait un coin d’ombre dans lequel j’ai mangé mon repas du midi.

Pour me donner un petit coup de fouet, j’ai pris une pilule de caféine juste avant d’entamer la descente. Cette dernière était beaucoup trop raide. Un mélange de graviers et de grosses pierres sur lesquelles je glissais régulièrement, me retournant à deux reprises le genoux gauche. C’était si raide et si long que j’ai du faire 3 pauses car mes genoux j’en pouvaient plus. À priori, ça a été le cas pour tout le groupe, ce qui est plutôt rassurant.

J’ai atteins la route de terre que je devais suivre jusqu’au bout avant d’atteindre le campement. J’ai accroché mon carton qui réclame des bières à l’arrière de mon sac et j’ai commencé à marcher. Une voiture est arrivée de face. J’ai fait un grand sourire, un petit coucou, puis je me suis retourné pour montrer ma pancarte. L’homme s’est arrêté et m’a donné deux canettes d’eau pétillante. Un peu plus loin, une seconde voiture, qui m’a offert deux bières bien fraîches. J’aime cette petite affiche !

Mes genoux allaient mieux, mais mes tendons aux deux chevilles devenaient de plus en plus douloureux. J’avais beau masser, faire des pauses, étirer et tremper les jambes dans les sources froides, rien ne calmait la douleur. Malgré 4 à 5 jours de pauses, mon corps ne semble toujours pas prêt à continuer l’aventure. Si proche de la fin… Je verrai comment je me sens demain.

En arrivant au campement, Wildman a mis sa pancarte demandant de la bière le long de la route. Une voiture est passée une fois sans s’arrêter et est revenue quelques minutes plus tard avec six bières, des fruits et légumes frais, des barres de céréales et des bretzels. C’était comme Noël ! Au final, les vues étaient un peu gâchées aujourd’hui à cause d’un grand feu dans l’Idaho qui créer une sorte de brume. Au soir par contre, on a tous dormis à la belle étoile les uns contre les autres car il n’y avait pas beaucoup de place. C’était plutôt fun !

Jour 137 : Whitehall

Début de journée vers 6h30 pour une longue montée d’environ 900m. Elle n’était pas particulièrement compliquée, et c’était plaisant de remonter cet espèce de canyon jusqu’à un col de montagne juste au dessus de la limite de la forêt. De l’autre côté, c’était assez plat et sec au loin, où je devais aller pour faute du stop jusqu’à la ville. J’avais par contre une descente assez raide à faire avant d’y arriver. Elle était peu intéressante car en pleine forêt, mais au moins j’étais à l’abris du soleil qui commençait à sérieusement taper.

Les tendons de mes deux chevilles ont rapidement été douloureux. J’ai mis de la crème anti-inflammatoire, enfilé mes chevillères de compression, et j’ai essayé de ne plus y penser.

J’ai fini par atteindre le plateau très sec et exposé au soleil. Il faisait 38 degrés, ombre très occasionnelle. Mon seul moyen de ravitailler en eau était de bidouiller les arroseurs automatiques des champs voisins. J’ai fini par faire une petite pause sur sous l’un des rares arbre. Une seule et unique voiture est passée sur cette longue route désertique. J’ai réussi à user de mon affiche et à récupérer deux bières pour le reste du chemin !

Arrivé à l’intersection, un bus s’est arrêté. Le conducteur venait de déposer le dernier enfant chez lui et retournait à Whitehall, notre destination. Il a proposé de nous y déposer. C’était vraiment sympa d’être dans un bus scolaire américain ! En ville, direction le KFC puis le garage de la mairie où j’avais déjà séjourné quelques jours.

Prêts pour un bombardement de photos ? Traverser Yellowstone était un moment que j’attendais depuis de nombreuses années. J’y étais enfin ! Impatient de voir le premier parc national au monde, j’étais loin de me douter de la chance que j’allais avoir, tant sur le plan humain que sur la faune que j’allais croiser. C’était aussi la section pendant laquelle j’allais quitter l’état de Wyoming pour l’état d’Idaho, puis du Montana, le dernier de mon aventure.

Jour 120 : mile 1899,8

En raison des permis que Velveeta et moi avons eu pour traverser Yellowstone, on se retrouve à devoir faire 62 miles en 4 jours. C’est ce que l’on fait en 2,5 jours normalement. Donc on a profité de la matinée pour nous reposer et manger 1800kcal de burger et de glace. Puis on se met à faire du stop. En quelques minutes, un homme, Spike, s’arrête et nous emmène. Sur la route, il s’arrête à un bar et nous offre une bière. C’était vraiment très gentil de sa part, et les histoires qu’il nous racontait sur ses aventures en motoneige étaient palpitantes.

Une fois sur le sentier, j’entame la première montée qui se fait ressentir, surtout sous mon pied gauche. Avec le poids de mon sac pour 6 jours de nourriture, tout le matériel anti ours, et le ukulélé, ça commence à peser. Le sentier disparait dans des hautes herbes. Je prend un cap et marche tout droit jusqu’à atteindre une route de graviers que je suis pendant quelques miles. J’ai le droit à une première vue sur une chaîne de falaises assez impressionnante.

Le chemin redescend jusqu’à un lac où je retrouve un sentier que je suis jusqu’à l’autre bout. En cours de route, un orage commence à se faire entendre au fond d’une vallée. Il se rapproche de plus en plus, et de la grêle commence à me tomber dessus. C’était censé être une journée magnifique, sans pluie ni nuages… Ça a dégénéré en grosse averse d’une bonne demi heure. J’ai réussi à m’abriter sous un arbre le temps que le plus gros de la tempête passe. Une heure plus tard, rebelote. Le sentier n’est plus qu’un amas de boue dans laquelle je m’enfonce et glisse. C’est particulièrement ennuyant.

2 heures avant d’arriver au campement, je dois traverser une rivière assez large et dont il n’existe aucun chemin pour rester sec. Je décide d’enlever mes chaussures et chaussettes pour dire de garder mes pieds un maximum secs. Je traverse pieds nus sur des cailloux assez pointus; pas une petite de plaisir donc. J’enchaîne sur une montée pendant laquelle des centaines, voir des milliers de sauterelles sautent dans tous les sens autour de moi. Je traverse aussi des petites parcelles de forêt en faisant du bruit pour prévenir les ours de ma présence. À chaque craquement de branche, je me retourne rapidement, la main sur le spray, au cas où ce soit un grizzly.

À 20 minutes d’arriver au campement, une troisième averse tombe. Suffisamment pour bien mouiller mes pieds que je gardaient à peu près secs, et mon sac que j’utilise d’habitude pour surélever mes jambes dans la tente. Super… La pluie est un très gros point négatif de toute l’aventure, et c’est une année très humide pour les états que je traverse à priori, à l’exception du Nouveau-Mexique.

Jour 121 : mile 1922,7

Je me réveille à la même heure que d’habitude mais encore très fatigué. J’ai passé une nuit peu réparatrice, étant réveillé très régulièrement par des bruits alentours ou des douleurs ci et là. Néanmoins, je commence à ranger les affaires et je me force à gober des flocons d’avoine au sucre de canne dont le goût était vraiment immonde.

Le soleil se lève sur les falaises environnantes et rend l’atmosphère assez féérique. Mais le rêve est vite cassé quand je dois traverser une première rivière d’une bonne vingtaine de mètres de large. Je retire mes chaussures et chaussettes, j’enfile mes tongs, et je commence à traverser. L’eau est glaciale et me procure des douleurs typiques d’engelures. Le courant est assez puissant mais ça ne m’arrive qu’aux genoux. Sous la pression du froid, j’accélère un peu ma traversée. Je glisse sur une pierre, manque de tomber en arrière mais me rattrape avec l’un de mes bâtons. L’une de mes tongs glisse de mes pieds et je n’ai d’autre choix que de lui dire au revoir. J’arrive enfin de l’autre côté, criant intérieurement tant mes pieds étaient douloureux.

Je continue la marche dans de grandes plaines entrecoupées de forêts mortes. Quand j’arrive de l’autre côté du col, je découvre des montagnes entières couvertures d’arbres morts. Les scarabées qui ont décimé une grosse partie des forêts du Colorado, ont fait de même ici au bord du Wyoming. C’est assez triste. Ça rend aussi la marche plus complexe car nombre d’entre eux tombent au milieu du sentier, barrant la route. Une bonne centaine d’entre eux à devoir contourner ou enjamber !

Au midi, je m’installe au bord d’une rivière dans laquelle je place la canette de coca que je porte depuis la ville en attendant le moment opportun pour la déguster. Quand elle est suffisamment fraîche, je l’ouvre et mange mon repas de midi.

Le reste de la journée était sur un sentier fortement amoché par des chevaux. Tant les traces de sabot que les crottins à foison rendaient la marche peu plaisante. J’avais quelques montées à faire sur la journée et les dernières étaient particulièrement éprouvantes, surtout que le tendon de ma cheville droite s’était remis à faire des siennes.

En milieu d’après midi, j’ai croisé un homme qui marchait vers le sud. Il m’a indiqué que quelques miles plus loin, il avait été pourchassé par un grizzly et ses deux petits. Il a été contraint d’utiliser son spray. J’ai donc été sur le qui-vive pendant quelques heures. Et bien évidemment, il s’est mis à pleuvoir pendant ce moment.

Au campement, alors que j’écrivais cet article, de gros bruits se sont fait entendre au niveau de l’endroit où Velveeta et moi avons stocké notre nourriture. Les ours ne sont normalement pas capable d’y accéder car on utilise des conteneurs adaptés, mais entendre tout ça à une dizaine de mètres de moi m’a tétanisé. Je suis resté allongé, à ne pas faire un bruit, mon spray à la main.

Jour 122 : mile 1936,7

Aujourd’hui, nous ne pouvions pas aller plus loin car notre permis pour traverser le parc national de Yellowstone n’est valide qu’à partir de demain. On devait donc s’arrête juste avant. Comme c’était une petite journée, on a décidé de dormir un peu plus au matin et de prendre notre temps pendant la journée. J’ai au final assez mal dormi, mais ne commencer ma journée qu’à 8h30 était plutôt plaisant.

Je traverse une longue plaine avant de commencer à prendre de la hauteur. Je n’avais qu’une montée sur la journée, mais elle était assez longue. Pendant cette dernière, la gène que j’ai au genoux gauche depuis quelques jours commence à se transformer en douleur. Je fais des massages, je trempe mon genoux dans l’eau glacée de la source d’eau, mais rien n’y fait. Je fais un taping sur mon genoux pour réduire l’effort sur chacuns des mouvements. Ça aide un peu mais ce n’est pas suffisant. Alors je fini par prendre quelques ibuprofènes pour enrayer la douleur et la possible inflammation qui est en train de s’installer. Tout le reste de la journée, je marche doucement et je fais attention à ne pas faire de faux mouvements, mais je sens toujours ce muscle sur la face intérieure basse du genoux.

Parlant de la journée, en haut de la montée, j’ai eu une vue assez impressionnante sur la chaîne de montagnes des Tétons. Le sentier ne passe malheureusement pas par ces montagnes, mais elles restent impressionnantes de loin. Je continue ensuite sur la crête avant de redescendre dans une forêt, traversant de nombreux cours d’eau, dont certain m’obligent à retirer mes chaussures pour garder mes pieds au sec. Mais ce n’était que pour un petit moment car il s’est mis à pleuvoir, encore une fois, alors qu’ils avaient prévu une ultime journée de beau temps.

Arrivés au campement aux alentours de 17h, Velveeta et moi avons joué un peu de Ukulélé et de flute, puis j’ai sombré, en espérant que mon genoux aille mieux le lendemain.

Jour 123 : mile 1951,5

Aujourd’hui, je me réveille tout excité car je vais rentrer dans le très fameux parc national de Yellowstone. Je n’ai par contre que 15 miles pour atteindre le campement qu’on m’a attitré pour la nuit. Du coup, j’en profite pour dormir un peu plus longtemps.

Je débute ma journée par un enchaînement de plaines et de forêts, comme les précédents jours, puis, après avoir traversé une large rivière, je me met à monter un peu le long de la montagne. Rapidement, mon genoux devient problématique. Gonflement et douleurs s’installent petit a petit. Je ne peux pas tendre complètement ma j’arrive. Tant que je laisse le genoux légèrement en flexion, ce n’est qu’une gêne plus qu’une douleur et j’arrive à marcher avec. Je commence à boiter. Encore 2,5 jours de marche avant d’atteindre une petite ville dans laquelle j’ai peut être une chance de trouver une genouillère… Je ne comprend vraiment pas ce qu’il m’arrive.

J’arriverai au campement vers 16h, juste avant que la pluie et l’orage ne viennent m’embêter. Je n’ai encore rien vu du parc, la journée était dans l’ensemble un peu banale, juste des forêts, plaines et rivières à traverser. Mais demain, je suis censé voir les premiers geysers et sources chaudes !

Quand la pluie s’est calmée, j’ai fait un feu avec Velveeta et on a profité de ce petit instant de détente.

Jour 124 : mile 1973,7

Quelle journée ! Je met mon réveil pour 5h afin de commencer à marcher assez tôt pour avoir le temps de profiter de la source chaude. Mais comme il fait encore trop noir et que je suis sur le territoire de grizzly, je préfère attendre un peu avant de me mettre en route. A 6h, je fais mes premiers pas, toujours dans une forêt de petits pins. Puis c’est une forêt de grands pins, mais bien différente de nous forêts françaises. Le sol est jonché de fleurs et hautes herbes et non d’épines. C’est très plaisant de marcher de bon matin dans ce décors. Après 1 heure 30 de marche, j’atteins la fin de la forêt et je découvre pour la toute première fois le grand lac dont j’étais en train de faire le tour. C’était magnifique !

Une eau parfaitement claire, une petite plage de sable noir, de belles montagnes forestières en fond… Je découvre aussi les premières activités géothermiques du parc. Au pied de la montagne qui se trouve à la droite, une colonne de vapeur s’élève dans le ciel. Le tout avec les couleurs du levé de soleil. Je suis subjugué par le paysage.

J’étais en train de prendre quelques photos quand, à quelques mètres à peine au dessus de moi, un aigle s’envole. Il devait être en train de m’observer d’en haut de son arbre. C’est dommage que je ne l’ai pas vu plus tôt, j’aurai pu avoir de magnifiques photos, mais j’étais quand même très impressionné et heureux de voir cet immense et majestueux oiseau d’aussi près. J’étais si près que j’ai pu voir le détail de ses yeux !

En reprenant ma route, je suis passé à côté de quelques piscines d’eau acide, avec leurs couleurs digne de vrais arc-en-ciels. Je découvrais tout cela pour la première fois et avec beaucoup d’excitation ! Un peu plus loin, c’était une petite rivière naturellement chauffée à 37 degrés. Je me suis intégralement baigné dedans et quel régal… J’ai passé 1h sous l’eau à me détendre. Quand j’ai repris la route, il commençait à faire chaud, très chaud.

J’ai pris un peu d’altitude, me laissant une vue imprenable sur le lac, les montagnes, et toutes les petites piscine fumantes. Puis j’étais de retour dans la forêt. J’ai traversé une route assez touristique puisqu’elle coupe le parc en deux, avant de m’enfoncer à nouveau dans la forêt.

Quand je suis sorti de cette forêt, c’était pour découvrir le lac Shoshone, bien plus grand et chaud que le premier. Le sentier traversait l’embouchure du lac, sur près de 40m de large. Je m’enfonce jusqu’au genoux, puis jusqu’au hanches, jusqu’à m’enfoncer jusqu’au dessus du nombril. Je ne m’attendais pas à autant de profondeur ! Heureusement, le courant n’était pas trop puissant. L’eau était par contre tellement bonne que j’ai décidé d’y nager un peu.

Retour dans la forêt pour quelques miles jusqu’à atteindre le campement. Il n’a pas plu alors qu’ils avaient prévu une après midi entière de flotte. Mais c’était jusqu’à arriver à la fin de mon repas quand, en même pas 5 minutes, le ciel s’est couvert, un dramatique orage s’est déclaré, avec un éclair toutes les 5 secondes, et une grêle puis pluie a commencé à s’abattre sur moi.

J’ai réussi à faire les 22 miles aujourd’hui, malgré mon genoux qui est encore assez douloureux et gonflé. À force de boiter, j’ai des tensions et niveau du tendon et des muscles du pied droit. J’ai vraiment (vraiment !) besoin de changer de chaussures.

Jour 125 : mile 1988,1 – Old Faithful

Quelle journée… Je commence à marcher à la fraîche, toujours dans la forêt. Après quelques miles, je m’enfonce dans les nuages tout en m’approchant du lac Shoshone. Je ne vois presque rien, mais ça donne une atmosphère très particulière et plaisante. Ce qui est moins plaisant par contre, ce sont toutes les toiles d’araignée que je me prend en pleine figure car je suis le premier de la journée sur cette section. Le marais que je dois traverser est lui aussi particulièrement ennuyant. Je suis trempé des hanches aux pieds et je m’enfonce dans la boue.

Quand je sors du marais, j’entends une sorte de grondement. Je ne vois toujours rien à cause de la brume, mais en m’approchant un peu, je découvre un paysage presque lunaire, une cheminée naturelle dont une épaisse vapeur s’échappait, et un cratère dans lequel se l’eau bouillait et jaillissait occasionnellement sur un petit mètre de haut. L’odeur de sulfure, les vapeurs et tous les petits bassins en ébullition et aux couleurs de l’arc-en-ciel rendaient la scène apocalyptique. J’étais de plus le seul à cet endroit, et seuls les grondements naturels brisaient le silence.

Après quelques minutes de pause, la cheminée s’est mise à faire beaucoup de bruit. Quelques secondes plus tard et j’avais le droit à une très belle éruption de quelques secondes, montant probablement à 3 ou 4 mètres de haut. Je venais de voir un geyser en éruption pour la première fois de ma vie. Toutes les 3 minutes, une nouvelle éruption se produisait. C’était impressionnant.

J’ai repris la route pour une nouvelle section de forêt. Après 3 heures de marche, j’arrive à la jonction vers un autre geyser, hors sentier. Je fais les 500m qui me séparent du geyser Lone Star. Quelle surprise quand j’ai découvert, au milieu d’une petite étendue sans arbre, une énorme cheminée, de la forme d’un oeuf, comme si cela appartenait à un alien. Ce geyser est censé entrer en éruption toutes les 3 heures pour une demi heure de spectacle. Je m’installe donc, à une trentaine de mètres de lui, tout en faisant sécher mon matériel.

J’avais oublié que j’étais dans un parc national, mais la connerie des touristes me l’a vite rappelé. Ainsi, en une heure et demi d’attente, j’ai vu trois personnes s’approcher à moins de 5m de la cheminée qui crachait des petits jets d’eau, et un couple donner de la nourriture aux écureuils pour avoir de belles photos. D’ailleurs, les touristes sont pressés. Ils attendent quelques minutes et se remettent en route, frustrés de ne pas avoir vu d’éruption. Mais moi, j’ai pris mon temps. Ainsi, j’ai pu admirer un spectacle assez grandiose avec des jets à plus de 10m de haut et un débit de vapeur impressionnant. Le spectacle a duré une demi heure au total.

J’ai ensuite marché les derniers miles jusqu’à la ville de Old Faithful. Vous connaissez l’histoire, orages, grêle, pluie… Un éclair a claqué juste au dessus de ma tête. Le tonnerre a retenti en une fraction de seconde me tétanisant tant c’était fort et soudain. J’ai d’ailleurs pu entendre crier les touristes que j’avais dépassé 10 minutes plus tôt.

En ville, je fais un petit ravitaillement, je mange un bon burger, et je vais voir une éruption du geyser Old Faithful. Les jets étaient bien plus hauts, mais moins impressionnants que Lone Star car le publique doit rester assez loin. J’ai rejoins Velveeta. Un de ses amis travaille dans le parc. Quand il a fini, il est venu nous chercher et nous a déposé au campement de Grants Village. Il nous a nourri et hydraté. On a passe un bon moment !

Jour 126 : mile 2003,8

Au petit matin, après une mauvaise nuit pleine de cauchemars, l’ami de Velveeta vient nous chercher et nous redépose à Old Faithful. Là, on mange un buffet à volonté pour le petit-déjeuner. 1h30 et 4 assiettes plus tard, on se met en route.

Plutôt que de prendre le CDT, j’ai pris un petit chemin touristique, légèrement plus long, mais qui passe à côté de très nombreux geysers et bassins aux couleurs éclatantes. C’était un moment assez magique, me baladant dans un paysage lunaire où de l’eau et des vapeurs étaient projetés de partout

Une fois que j’ai quitté ce chemin, j’étais de nouveau sur un sentier sans touristes, en direction de la frontière avec l’état d’Idaho. Mes genoux allaient mieux. J’arrivais à marcher normalement. Je fais la première montée dans la forêt, un petit plat, puis une seconde montée pour ensuite arriver sur un grand plateau forestier.

J’arrive enfin au lac Summit, dernier ravitaillement en eau pour une section de 45km, soit une journée entière de marche. Je filtre 4,5 litres, j’en bois un supplémentaire sur place pour m’hydrater un maximum, et je continue mon chemin. C’était assez inconfortable d’avoir bu autant d’eau, et j’avais quelques nausées mais c’était probablement le bon choix. Quelques minutes après avoir quitté le lac, subitement, une douleur apparaît juste en dessous du mollet gauche. Je fais quelques massages, étirements, et une petite pause, mais la douleur persiste et augmente. Je commence donc à boiter, à nouveau. Même en boitant et en mettant tout mon poids sur mes bâtons de marche, la douleur augmente. J’enfile ma chevillère de compression jusqu’au mollet. Rien n’y fait, la douleur empire. Dès qu’un peu de poids est mis sur mon pied, je ressens la douleur.

Je n’avais pas le choix, je devais pousser. Je suis dans un parc national dans lequel il est interdit de camper hors des campements indiqués, et il faut un permis pour chaque nuit. Il me restait 8 miles, soit 13km, pour quitter le parc et pouvoir m’installer n’importe où.

Alors que je faisais une vidange, j’ai vu arriver un animal en face de moi, sur le sentier. De loin, ça ressemblait beaucoup à un renard. Quand il m’a vu, il s’est arrêté. J’ai pu voir qu’il avait dans la gueule un écureuil. J’ai tenté de prendre mon téléphone pour une photo mais il a pris peur et est parti sur le côté. En le voyant de profil, j’ai bien compris qu’il ne s’agissait pas d’un renard ! C’était un cougar ! C’est à priori extrêmement rare d’en voir, et ils ont tendance à être dangereux car ils suivent précis les humains sur de nombreux kilomètres avant de petits attaquer. Ressemblant à un gros chat, il avait une queue bien différente des renards, bien plus proche d’un félin.

J’ai continué de pousser sur la douleur, cherchant des mouvements plus doux mais ne trouvant rien qui l’apaise. C’était de plus en plus dur d’avancer. J’ai finalement atteint la frontière entre l’Idaho et le Wyoming, terminant le 3 ème état de l’aventure. J’aurai volontiers fêté ça, et j’avais emmené une bière pour l’occasion, mais le cœur n’y était pas du tout. Je la garde pour un meilleur jour. Je craignais une tendinite du talon d’Achille, et c’est une blessure très longue à soigner. J’espérais plutôt un claquage, mais je n’étais pas sur si la douleur était tendineuse ou musculaire.

Vu mon état, j’ai pris la décision de monter ma tente à la frontière, juste avant qu’un très gros orage et une belle averse ne tombe, pour changer. Je suis toujours dans le parc de Yellowstone, à 4km d’en sortir. Du fait, je suis dans l’illégalité. Mais je suis vraiment incapable de continuer pour aujourd’hui. J’avale 6 ibuprofènes, je fais un ultime massage, je met de la crème de CBD sur la zone douloureuse, et je me couche, croisant les doigts très forts que ce ne soit que musculaire et que demain, ça aille mieux. Je suis usé de la pluie, usé des blessures à répétition.

Jour 127 : mile 15,1 du détour Macks Inn – West Yellowstone

Réveil matinal avec une tente presque sèche grâce au vent. J’ai fait une grosse nuit, et ca m’a fait le plus grand bien. Je me lève avec beaucoup d’appréhension, ayant peur que la douleur ne soit encore présente. Mes premiers pas ne sont clairement pas aussi dramatiques que les derniers d’hier. La douleur a laissé place à une simple gêne. Je range mes affaires et je marche vers la sortie du parc.

Je boite légèrement pour ne pas faire évoluer la gène en douleur. Ça semble fonctionner ! J’atteins la limite du parc après 1h20 de marche. J’ai réduit mon rythme pour ne pas trop forcer. Avoir autant boité a par contre un peu relancé mes genoux et mon tendon à la cheville droite. L’état de mes chaussures n’aide clairement pas mais… Une nouvelle paire m’attend dans la prochaine ville, soit ce soir, soit demain !

J’atteins la jonction avec le détour de Macks Inn. C’est un sentier très utilisé car il permet de couper quelques miles de la frontière avec le Montana. J’ai 3 options : suivre le sentier officiel sur 33 miles, soit 1 grosse journée et une bonne demi journée de marche, prendre le sentier jusque West Yellowstone pour un total de 28 miles, ou prendre le détour de Macks Inn, pour un total de 22 miles. Ayant un peu peur que l’etat de mes chevilles, genoux et mollets ne dégénère, j’ai décidé de suivre le détour de Macks Inn et de m’arrêter quelques miles avant la ville de Island Park pour la nuit, puis faire du stop le lendemain matin jusqu’à West Yellowstone, la prochaine ville. Velveeta et Long Stride ont décidé de suivre le sentier officiel.

Je marche le long d’une route de terre dans laquelle sont creusés d’énormes trous pour empêcher toute circulation. Puis un sentier de graviers. Enfin, un sentier de poussière. Chaque voiture ou quad qui passait levait une quantité affolante de poussière, m’obligeant à masquer mon nez et plisser les yeux. Et il y en avait beaucoup !

J’étais dans une forêt de petits pins donc je n’avais pas vraiment de vue, c’était un peu décevant, mais le sentier officiel était censé être à peu près pareil. J’ai atteint la dernière ligne droite jusqu’à la ville, une route pavée. Il n’était que 3h30, donc j’ai pris la décision de pousser jusqu’à la ville, de faire du stop jusqu’à West Yellowstone dans l’État de Montana, de manger un bon mcdonald et de dormir quelque part en ville pour pas trop cher.

Arrivé à Island Park, je me positionne sur le bord de la route et je commence à faire du stop, peu rassuré. En effet, il est illégal de faire du stop dans l’état d’Idaho, et de nombreux randonneurs disent avoir eu des soucis avec la police à cet endroit précis. Mais par chance, une voiture s’arrête après quelques minutes à peine.

Tom, le conducteur, est un guide animalier au sein du parc de Yellowstone. C’était son jour de repos, mais il allait dans le parc pour voir une représentation temporaire tenue par des natifs américains. Il me dit « Si tu n’as rien à faire ce soir, tu veux m’accompagner ? ». Je n’avais rien à faire, donc j’ai accepté. C’était une occasion de découvrir quelque chose de nouveau ! Sur la route, j’ai expliqué que j’étais un peu déçu de ne pas avoir vu de bisons. Il ne lui a pas fallu une seconde de plus pour m’annoncer « Je vais te faire faire un tour de Yellowstone comme tu ne l’as jamais vu ! ».

On traverse la ville de West Yellowstone dans laquelle je recupère mon nouveau chargeur qui va me permettre de charger mon téléphone et ma batterie en 1h30 au lieu des 6h de la charge lente. Puis sur la route, il y a le McDonald. J’ai payé un repas pour tous les deux, histoire de le remercier pour l’aide. Et on s’est remis en route direction le parc. À peine 2km plus loin et voici les portes de Yellowstone. Entrée gratuite car il a un pass employé.

On arrive au niveau de la représentation des natifs et nous n’y sommes pas restés longtemps. Si ce n’est du rap et autres discours complètement déconnectés de leur culture, il n’y avait pas grand chose. C’était juste un banal divertissement pour touristes. Alors on s’est remis en route. Il m’annonce qu’on part pour un tour de 3 à 4h vers le nord est du parc pour voir de la faune. À peine une demi heure de route dans une forêt et quelques magnifiques et grandes plaines plus tard et nous voilà arrêtés sur le bord de la route, un bison mâle marchant droit vers nous ! Il est énorme !! Tom ouvre la fenêtre et m’annonce la couleur : il va passer à quelques centimètres de la voiture et tant que je ne fais pas de bruits, on ne risque rien. Et pouf, voilà un monstre de 900kg qui passe à 50cm de moi ! Je suis abasourdi par le spectacle !

On reprend la route à travers de grands plateaux. Il se gare le long de la route, me pointe une colline et sors les jumelles. Depuis 4 jours, il y a une carcasse de bison au loin, et 2 grizzly rodent régulièrement pour leur repas. Et il avait bien raison ! Nous étions très loin, presque 4km, mais avec les jumelles, j’ai pu voir un grizzly d’une dizaine d’année festoyer sur la dépouille.

Puis c’était le tour des wapitis, dont un mâle avec d’impressionants bois, des femelles qui traversaient la route ou qui mangeaient à quelques mètres de là, des bisons dans l’eau, des bisons qui remontent une colline, des bisons, des wapitis, des bisons… Une faune impressionnante ! Avec les couleurs dorées des dernières lueurs du soleil, les paysages etaient resplendissants ! Les plaines étaient couleur or, le vert des pins était chalereux, les falaises brillaient de miles nuances de jaune et d’orange.

Sur la route du retour, il a bifurqué vers « le grand canyon de Yellowstone », un canyon naturellement creusé par une large rivière. J’ai pu voir d’immenses falaises aux teintes orangées, une cascade plus haute que les chutes du Niagara, et des nuages qui viraient au rose. Puis il m’a conduit pour un ultime arrêt, au dessus d’une seconde cascade.

J’étais aux anges. Le CDT ne traverse qu’une minuscule partie du parc, et j’étais un peu triste en le quittant la première fois de ne pas avoir vu autant de faune et de flore qu’escompté. Avoir pu profité d’un grand tour pareil avec quelqu’un qui s’y connaissait en faune, qui savait où regarder et qui trouvait les animaux à l’oeil nu alors que je ne voyais rien était incroyable. De plus, les couleurs du coucher de soleil rendaient chaque vues magiques. J’ai eu une chance incroyable et c’est définitivement l’un des moments les plus marquants de mon aventure. Le meilleur stop que j’ai pu avoir.

J’ai fini ma journée au McDo pour charger mes batteries et manger quelques calories. Vers 23h, je suis reparti en direction du parc et je me suis caché derrière quelques arbres à une cinquantaine de mètres de la route pour ne pas être vu. J’ai monté ma tente et j’ai sombré pour une nuit qui s’annonçait peu réparatrice car je n’avais pas vraiment le droit d’être là. Mais les hôtels sont à 300€ la nuit, et je ne suis pas prêt à mettre ce prix là tout seul.

Le Wyoming a de très loin été l’état le plus impressionnant et étonnant. Commencé sous la pluie, fini sous la pluie, traversant un long plateau désertique de presque 400km, traversant les plus belles montagnes que j’ai pu voir jusqu’à maintenant avant d’atteindre un immense parc national rempli d’une faune et d’activités volcaniques que je n’avais jamais vu… Moi qui le pensait plat, désertique tout du long et ennuyant, j’ai été conquis. Merci Wyoming.

La précédente section m’a complètement cassé les jambes. Le montées étaient devenu particulièrement difficiles et là caféine était devenu quotidienne pour tenir le coup. Le tous que j’ai pris était nécessaire et m’a fait beaucoup de bien. J’ai repris la route, traversant l’habitat de quelques ours.

Jour 115 : mile 1831,6 – Pinedale

On s’est finalement retrouvés à 14 dans un airbnb de 4 personnes ! De nombreux randonneurs allant vers le sud nous ont rejoint. L’ambiance était très festive et la nourriture abondante. C’était vraiment sympa de passer un moment convivial comme ça tous ensemble.

La météo était par contre très capricieux. 4 jours de pluie et d’orage dont aujourd’hui était la pire. On s’est donc tous motivés à passer une nuit de plus en ville. On a loué un autre airbnb et on est allés se détendre dans le centre aquatique de la ville. De nombreuses piscines, toboggan et rivière artificielle sont disponible, ainsi qu’une corde pour faire Tarzan au dessus de l’eau et des tapis flottants pour faire de la lutte.

Jour 116 : mile 1841,8

Après une excellente nuit, il était temps de me remettre en route. J’ai fait un petit ravitaillement, un bon petit déjeuner, et je me suis positionné à la sortie de la ville pour faire du stop, un Subway dans le sac pour le repas de midi. Après quelques minutes, un randonneur sort du restaurant en face duquel j’étais positionné et m’annonce qu’un homme à l’intérieur lui à proposé de le déposer sur le sentier, mais qu’il restait une journée de plus en ville. Je suis allé voir l’homme et il a accepté de me déposer à mi chemin car je n’allais pas au même endroit que le précédent randonneur.

Il me dépose à un croisement de route, perdu un peu au milieu de nul part, mais j’étais certain que les voitures qui iraient plus loin auraient la même destination que moi. Une demi heure plus tard, une femme vient de garer pour récupérer son courrier à l’unique bâtiment aux alentours. En repartant, elle m’a demandé jusqu’où j’allais. Elle s’est proposé de faire un détour et de me déposer à deux tiers du chemin. J’ai volontiers accepté ! Dans la voiture, elle m’a raconté pas mal d’anecdotes sur la ville de Pinedale. Voyant les gros nuages noirs qui arrivaient, elle m’a pris en pitié et m’a déposé au sentier, s’ajoutant 1h30 de route au total. C’était vraiment très gentil de sa part, et sa seule condition était que je lui envoie des nouvelles de temps en temps.

Je commence donc à marcher à 14h sauf que… Je suis interpellé par un homme et sa femme à la sortie du parking. Ils étaient curieux de savoir quelle randonnée j’allais faire car ils comptaient marcher un peu le lendemain. Quand j’ai expliqué ce que j’étais en train de faire, Ils n’en revenaient pas et m’ont proposé une bière. Ça ne se refuse pas ! Au bout de 2 bières, je me remet en route, il est 15h, et j’ai 2 bières en plus dans le sac pour ce soir ! Sacrée trail magic !

Le sentier remonte progressivement dans les montagnes, sur un sentier bien gradé. Redescente vers une petite vallée et tout se complique. Il y a énormément d’arbres morts en travers du chemin, rendant la marche bien plus compliqué et lente que prévue. Certains glissent et je me prend des branches dans les jambes. Puis début d’une seconde montée bien plus traitre. Elle étais assez longue, près de 500m de dénivelé positif plutôt raide, parsemée d’arbres à enjamber. Les premières gouttes commencent à tomber et j’entends le tonnerre gronder autour de moi.

Au final, il n’y aura eu que très peu de pluie. Il a plut à ma droite et à ma gauche, mais j’étais dans un couloir de nuages plutôt clément. Je redescend de la montagne pour quelques miles de plus. Je fini par surprendre un troupeau de vaches à l’endroit où j’allais m’installer pour la nuit. C’est jonché de bouses et elles m’observent avec beaucoup trop d’intérêt, mais je n’y prête pas trop d’attention. Je mange, bois une bière, et au lit !

Jour 117 : mile 1865,7

Réveil à 6 heures pour un départ une demi heure après. Le soleil se lève dans un ciel parfaitement dégagé, mais je ne me leurre pas, c’est censé dégénérer en début d’après midi.

Je commence tout d’abord par traverser une petite foret avant d’arriver dans une très grande plaine vallonnée. Alors que je marchais, j’ai commencé à entendre des bruits bizarre, comme un dinosaure. Je ne savais pas d’où ça venait, et ce n’est qu’après quelques minutes que j’ai aperçu deux émus. Ils font vraiment un drôle de bruit, et très fort ! Plus loin, j’en croise 6 autres, puis à nouveau 2. À ma gauche, il y a un troupeau d’une bonne centaines de vaches. Elles sont un boucan pas possible. C’est pas facile de profiter du silence dans ces conditions.

Le sentier fait ensuite le tour d’un lac. Je profite de ce moment pour me désaltérer d’une bière que je porte depuis la ville. Le pétillant de ce breuvage me désaltère alors que le soleil commençait à sérieusement taper.

En redescendant de l’autre côté de la colline, je croise un vrai cowboy, mon premier. Sur son cheval et dans tout son attirail, il se balade à droite à gauche et donne des instructions à ses chiens pour rattraper et déplacer le troupeau de vaches. Je suis vraiment content d’avoir vu ça en vrai !

Vers 11h, je prend une pause pour faire sécher tout mon matériel humide de condensation. J’en profite pour manger deux bagels avec du Nutella, quelques crackers et des barres de céréales. Puis je me remet en route. Le ciel se gâte et je commence à entendre des orages autour de moi. Je m’installe au bord d’une petite source d’eau et je commence à filtrer un litre. En plein pendant cette action, un tonnerre vient craquer juste au dessus de moi. Quelques secondes plus tard, de gros grêlons commencent à tomber. Ni une ni deux, je sors mon parapluie et je me réfugie en dessous. Je termine de filtrer puis je m’installe suis un arbre et j’attend que la pluie se calme un peu. Une bonne demi heure passe avant que je n’ose marcher sous une pluie toujours bien présente mais moins violente.

Si ce n’est les plantes qui viennent tremper mon pantalon lorsqu’il rentre en contact avec elles, je reste au sec. Et malgré le petit vent, je n’ai pas froid. Du tout. Ce n’est certes pas très confortable de tenir un parapluie (et je n’ai pas trouvé de vin moyen de le faire tenir à mon sac), mais je suis si heureux de l’avoir là ! En gardant toute la partie haute de mon corps au sec, incluant mes mains, je ne me refroidi pas trop. Tout au long de l’aprem, la pluie fera son apparition, parfois pour quelques minutes, parfois pour une heure. Le ciel était très menaçant et sombre au loin, mais j’ai réussi à éviter le plus gros de l’intempérie. J’entendais au loin un tonnerre absolument continu pendant au moins 4 heures. C’était impressionnant et peu rassurant.

Au final, je suis arrivé au campement à 18h. J’ai fait une très bonne journée, tant en distance qu’en temps. Mon corps est en pleine forme et si ce n’est quelques petites tensions au tendon de la cheville droite en fin de journée, après 7 miles sans pause, je n’ai pas à me plaindre. Comme c’est plaisant de ne pas être en constante douleur !

J’ai installé ma tente sous quelques arbres, à l’abris de la belle averse qui était en train de tomber.

Jour 118,119 : mile 1888,2 – Dubois

Il a finalement plu une grosse partie de la nuit. J’ai fini par mettre des bouchons d’oreilles tant c’était bruyant, même sous les arbres. J’évite de les utiliser d’habitude au cas où il y ait des animaux qui s’attaquent à ma nourriture, mais tant pis pour cette fois !

Au petit matin, grand ciel bleu. Je range mes affaires et je commence à marcher à la fraîche, traversant des plaines brumeuses éclairées par les premiers rayons du soleil. Il y a une atmosphère féérique, c’était vraiment plaisant ! Je retrouve Velveeta avec qui on forme un petit groupe. À peine un mile après avoir quitté le campement, je tombe sur des traces de grizzly fraîches de ce matin. La pluie avait effacée toutes les précédentes traces pendant la nuit, mais celles-ci ont dû être faites entre 3 et 7 heures, quand la pluie s’est arrêtée. J’ai une protection pour ma nourriture; un sac que les ours ne peuvent déchirer, mais je n’ai pas encore de spray anti-ours. Si je me retrouve face à face avec un grizzly et qu’il me charge, je n’ai aucun moyen de me protéger. Ce n’était vraiment pas rassurant ! Velveeta n’en a pas non plus, on devait tout les deux en récupérer un dans la prochaine ville, Dubois.

On avance donc ensemble, faisant du bruit à chaque coin du sentier pour signifier notre présence. Si on voit un ours noir où brun, ce n’est pas trop problématique car ils ont peur des humains, mais si c’est un grizzly, on a répété ma position du mort, protégeant le cou et le visage, le temps qu’il nous laisse tranquille.

On avance à un bon rythme, légèrement ralenti par les arbres en travers du chemin sur une section qui a brûlé il y a quelques années. Pendant une pause, deux randonneurs qui allaient vers le sud nous ont mis en garde qu’un peu plus loin, 3 personnes ont dû utiliser leur spray contre un grizzly, en une semaine. Ce n’était vraiment pas rassurant. On a trouvé un sentier attentif qui permettrait de rejoindre la route un peu plus rapidement. On s’est donc mis à suivre un sentier de vaches, puis une route en terre, avant d’arriver au bord du bitume.

On a profité de la rivière pour rincer nos vêtements et faire une petite douche, puis on a fait du stop et rejoint la ville. Là, c’était l’heure d’un gros burger ! Enfin, on est allé s’installer dans l’une des salles que l’église de la ville met à disposition pour les randonneurs. On a réussi à éviter la grosse averse.

Le lendemain, c’était journée de repos, mais c’était surtout un moment pour planifier les prochains jours sur le sentier. En effet, après Yellowstone, que je devrais atteindre d’ici 3 jours et traverser en 3 jours, le sentier suit la frontière entre l’Idaho et le Montana, sur un bon 600km sans pour autant être très intéressant. Sauf que je suis un peu en retard. Mon objectif est d’arriver au Canada au plus tard le 1er octobre pour limiter le risque d’avoir des tempêtes de neige. Avec toute la distance qu’il me reste, il me faudrait faire 24 miles tous les jours, sans pauses. Bien que ce soit une distance que j’arrive maintenant à tenir quotidiennement, il n’est pas envisageable de ne pas prendre de repos, ni de faire cette distance tout en ravitaillant les jours où je rejoins la ville. Pour les personnes dans mon cas, il existe un sentier alternatif qui a une infinité de chemins possibles. Ce détour s’appelle le Big Sky Cutoff. Il coupe une très grosse partie de la frontière entre l’Idaho et le Montana, raccourcissant le sentier d’environ 180 miles. Ça veut dire faire en moyenne 20 miles par jours, 6 jours par semaine. C’est déjà bien plus abordable !

Comme il existe une multitude de chemins, que certains passent par des propriétés privées, et que certains campements nécessitent des permis, il nous a fallu quelques heures pour tout organiser. On a décidé de tout de même faire la partie de Yellowstone avec les geysers, et de rejoindre l’Idaho puis de remonter au nord sans suivre la frontière. On a donc acheté notre permis pour traverser le parc national, récupéré nos spray anti-ours, fais notre ravitaillement, puis c’était détente.

Retour dans les montagnes après la dernière section désertique qui m’a tant émerveillé que fait souffrir. Je m’apprêtais à traverser la section considérée comme la plus belle de toute l’aventure. Je ne le savais pas encore, mais j’allais rester sans voix face à ces incroyables paysages.

Jour 108 : mile 1728,7

Après une bonne nuit, quelques burgers et milkshake, je me remet en route. J’arrive au magasin dans lequel j’ai fait livrer mes nouvelles chaussures dans la ville de South Pass City. Je les essaient et elles semblent m’aller. Je jette le carton et les semelles pour y mettre les miennes. Je range mes anciennes chaussures dans mon sac au cas où j’en aurai besoin, et je commence à marcher. J’ai bien fait de les garder.

A peine 2km plus loin, de grosses douleurs commencent à se faire ressentir au niveau de ma voûte plantaire. J’essaie des étirements, massages, déplacer un peu mes semelles, mais elles sont trop large pour la forme de la chaussure. J’ai donc perdu 140€ dans une paire de chaussures que je ne peux pas me faire rembourser et que je dois en plus porter jusqu’à la prochaine ville, tout en utilisant mes anciennes chaussures qui me tuent les pieds… Autant vous dire que je ne suis vraiment pas content.

J’arrive au campement avec des douleurs résiduelles. Je trempe mes pieds dans l’eau pendant que je mange mon repas. C’est impressionnant comme en une demi journée de marche, je suis passé d’un désert aride à un début de montagne.

Jour 109 : mile 4,2 du détour du Cirque des Tours

Aujourd’hui, j’allais atteindre le début du détour du Cirque des Tours (Cirque of Towers). De la même distance que le sentier officiel, mais avec pas mal de dénivelé en plus, c’est considéré comme la section la plus belle de toute l’aventure. Ce détour se fait en 1,5 journée, et comme par hasard… La météo prévoyait 2 jours de pluie à compté de cette après-midi.

Départ à 6h pour une journée d’un peu plus de 25 miles. En quelques miles à peine, je quitte complètement les plateaux désertiques et je me retrouve en pleine montagne. J’ai quelques rivières à traverser, et je commence à prendre pas mal d’altitude. Après ma pause du midi, j’entame une ascension de 700m de dénivelé positif. L’année dernière, il y a eu une grosse tempête qui a fait tombé là casi totalité des arbres. Il en reste encore beaucoup qui n’ont pas été dégagés du sentier. Je dois donc régulièrement passer au dessus ou autour. En plus de me ralentir, ca m’épuise. Au total, j’ai du enjamber un bon 200 arbres sur la journée.

Arrivé en haut de cette ascension, je commence à redescendre vers un lac. Les 2km qui suivaient sont reconnus pour être impraticable à cause des arbres. Un petit sentier alternatif a donc été crée et balisé de cairn. Je suis donc ces petites cairns sur une pente assez abrupte. La pluie commence à tomber. Les tronc et les pierres deviennent glissantes. Je fini par perdre le sentier et je marche à taton en suivant un azimut. Non sans mal, je retrouve un sentier que je suis jusqu’à atteindre le sentier du détour du Cirque des Tours. J’ai là une magnifique vue, malgré la pluie, sur le lac entouré de très grandes falaises. Quel changement de décors !

Je suis le sentier en très mauvais état. Je dois encore monter de 600m sur un semblant de chemin qui disparaît sans cesse, jonché d’arbres. Il fini par redescendre dans la plaine au milieu de la vallée et remonte la rivière qui s’y trouve au milieu. La vue sur les falaises est grandioses. Une petite accalmie me permet de profiter de ce paysage surréel. Dire que 2 jours plus tôt, j’étais dans de grandes plaines arides et vide…

La pluie reprend. Je me cache sous un arbre car ça semble s’ouvrir un peu plus loin. Un orage commence et vient s’éclater juste au dessus de ma tête. Le grondement est si fort que j’en sursaute presque à chaque fois. Quand la pluie se calme, je reprend ma route jusqu’à atteindre le campement. Je monte ma tente pendant une accalmie et je saute dedans.

Jour 110 : mile 11,4 du détour du Cirque des Tours

Ce qui aurait dû être ma plus belle journée sur le sentier s’est transformé en véritable cauchemar. Départ à 6h15 sous un ciel menaçant. J’ai enfilé mes vêtements trempés, entamant ce nouveau jour dans un certain inconfort. 5 minutes après avoir quitté le camp, la luminosité baisse drastiquement. D’énormes nuages noirs envahissent le ciel. Deux minutes plus tard, une pluie torrentielle débute. Je n’ai nul part où m’abriter. Je suis désespéré. Ce qui est considéré comme la plus belle section de toute l’aventure, n’est rien d’autre qu’un calvaire pour moi.

En quelques minutes à peine, je dégouline de partout. Le vent me gèle. Je tente de m’activer un peu plus pour me réchauffer mais le pluie redouble d’effort, si bien que je ne vois même plus le sentier. Je me perd. Je marche au hasard, montant le plus possible en altitude en espérant voir un sentier. Je fini par arriver au niveau d’un lac que le chemin longe. Je suis en train de trembler très dangereusement. Les gouttes grossissent, le vent redouble de force. Je suis à bout.

J’attend quelques minutes et je profite d’un semblant d’accalmie pour monter ma tente. Je n’avais marché de 2 miles. Le vent rend la tâche beaucoup plus compliquée qu’elle n’est censé l’être. Pendant ce temps, tout l’intérieur de la tente prend la flotte. Je fini par m’installer dedans; c’est un étang. Je me met nu en espérant sécher un peu avant d’enfiler mes vêtements de nuit, encore secs. J’utilise ma couverture de survie pour essayer de me réchauffer, mais le vent aplati ma tente sur moi tant il est puissant. Quand je suis enfin à peu près sec, j’enfile mes vêtements. Il était grand temps; mon corps entier était en train de tourner au violet.

Mon sac de couchage, en duvet, se mouille progressivement à cause de toute l’eau dans ma tente. Il devient de moins en moins efficace. Ma doudoune, elle, arrive à bien me réchauffer. Je m’endors. Je me réveille une heure plus tard, toujours tremblotant. Il m’a fallu presque 5 heures pour me réchauffer. Le vent était si violent qu’il a sorti de terre 3 de mes sardines et le toit de ma tente venait m’étouffer tant il la pliait.

Un peu de soleil est apparu. J’ai sorti la tête de la tente pour votre que Pecorino avait fait de même juste derrière moi. On voit deux randonneurs en train de monter vers le col de montagne. On ne les reconnais pas, mais on décide de les suivre. Je vais pour ranger mes affaires. J’enfile mes vêtements froids et trempés. Ma température corporelle se met à chuter immédiatement. Je commence à essayer de ranger ma tente quand le vent emporte mon tapis de sol jusque dans le lac. Je balance le premier truc que j’ai sous la main sur ma tente pour qu’elle ne subisse pas le même sort, et je saute dans l’eau pour récupérer mon tapis en train de dériver. J’arrive enfin à tout ranger dans mon sac quand… J’aperçois d’énormes nuages noirs foncer sur moi à vitesse grand V. 20 secondes plus tard, une nouvelle énorme averse débute. Pecorino était un peu plus lent que moi pour ranger ses affaires et sa revue était encore montée. J’ai sauté dedans.

J’étais de nouveau trempé et grelottant. La pluie s’est transformée en grêle et tombait si fort qu’on distinguait à peine le lac juste à côté. Le bruit était si violent que nous ne nous entendons qu’à peine parler alors que nous étions à 1m l’un de l’autre.

Une heure plus tard, la pluie s’est un peu calmée. On s’est mis en route. Le vent lui n’avait pas baisser d’un chouilla. Il m’a fait dévier de ma route plus d’une fois, manquant même de me faire dévaler la pente en me faisant perdre l’équilibre et rater un de mes pas. Au col, les rafales étaient si puissantes que je n’arrivais plus à avancer, ça me faisait reculer. Je me suis abrité derrière un gros rocher et j’ai attendu. Le brouillard s’est levé, rafraîchissant encore plus l’atmosphère, comme si c’était nécessaire. Quand le vent s’est un peu calmé, j’ai repris ma route, redescendant vers un lac. Là, le ciel s’est un peu découvert et j’ai enfin pu voir les immenses falaises et quelques glaciers de la vallée. C’était de courte durée, mais au moins, il ne pleuvait plus.

Après quelques heures de marche, j’ai rattrapé les deux randonneurs. C’étaient Long Stride et Velveeta. Quel plaisir de retrouver quelques personnes du groupe. Pecorino et moi même pensions que nous étions derrière le groupe, mais personne ne s’est levé ce matin en raison de la météo.

On est finalement arrivé au bord du lac. On a pu profiter d’un peu de soleil pour tout sécher, puis on a fait un feu de camp pour nous réchauffer. J’ai joué un peu de Ukulélé, et on s’est couchés, quand la pluie est de nouveau revenue. On doit commencer à nous rationner dès aujourd’hui, car nous n’avons pas fait la distance prévue et allons manquer de nourriture.

J’ai une fois de plus été poussé bien au delà de mes limites. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai rêvé de tout abandonner. Où j’ai senti être en réel danger. Cette aventure m’épuise. Beaucoup trop.

Jour 111 : mile 1786,5

Je me lève à 5h30 pour un départ à 6h. Ma tente et mon sac de couchage sont trempés de condensation, mais je vois un grand ciel bleu, donc j’aurai l’occasion de tout sécher courant de journée. J’entame la première assez raide et technique montée vers le col Jackass. Beaucoup de rochers que je dois escalader ou sauter de l’un à l’autre. Pendant mon ascension, j’ai le droit au levé de soleil sur les pics qui m’entourent. La vue est assez incroyable. Mais pas autant qu’en arrivant au col. De là, j’ai vue sur tout le cirque des Tours et le lac en son milieu. Les falaises sont grandioses et vertigineuses. Le lac arbore un magnifique bleu et s’il n’avait pas été aussi froid, j’aurai volontiers fait une petite baignade.

En continuant ma route, j’entame la seconde grande montée de la journée : le col de Texas. C’est d’une raideur affolante et jamais vue. Même dans le Colorado ! Tous les 10 pas, je me sens essoufflé et mes jambes brûlent de porter un sac sur de telles pentes. Non sans mal, et après 3h30 de marche depuis le réveil, j’atteins le second col. Je j’avais alors fait qu’à peine 4,7 miles. C’est la distance que je fais en 2h habituellement. La seconde montée était de 450m de dénivelé sur une pente à plus de 30°.

Au sommet, j’aperçois deux grands lac entourés de nouvelles incroyables falaises. La vue est à couper le souffle. Le soleil est maintenant bien haut dans le ciel ce qui est clairement appréciable compte tenu de la température proche du négatif. J’ai d’ailleurs du traverser un névé de neige juste avant le col. Dire qu’il y a 4 jours, j’étais en plein désert…

Je commence la descente, toute aussi raide et dangereuse que la montée. A 3 reprises, les pierres roulent sous mon pied. Je suis tombé 2 fois dont une où je me suis cogné le genoux gauche et la hanches. Ça me fera de beaux bleus, mais ce ne sera pas suffisant pour m’empêcher de continuer !

Pendant quelques miles, je redescend dans la vallée, longeant des lacs tous plus beaux les uns des autres. Il y a par contre beaucoup de monde sur le sentier car c’est un endroit assez populaire et nous étions dimanche. J’étais en train de faire sécher mon matériel en même temps que Velveeta quand un homme nous a offert un bloc de 500gr de fromage. Autant vous dire qu’il n’a pas fait long feu ! C’était succulent et très apprécié. Je mange d’ailleurs de plus en plus maintenant que je suis de retour dans les montagnes.

Une fois de retour sur le CDT, il y a de moins en moins de monde. Je commence une longue section pendant laquelle je passe de colline en colline tout en longeant d’innombrables lacs. Je suis parfois dans une forêt, d’autres fois dans une grande plaine. Quelle surprise quand, en sortant de la forêt et en arrivant en haut d’une colline, j’ai eu une vue absolument dingue sur une partie de la chaîne montagneuse Wind River. J’étais abassourdis par le spectacle. J’ai pris quelques photos puis j’ai continué ma route, des étoiles pleins les yeux.

Au détour d’un lac, je croise 3 personnes qui marchent vers le sud. Quelle coïncidence, l’une des 3 était Not A Chance, que je n’ai pas vu depuis Pie Town au Nouveau-Mexique ! Elle avait abandonné le sentier alors Grants et était partie faire d’autres randos un peu partout dans le pays. C’était vraiment improbable de la revoir là, pendant une petite rando de 3 jours.

On s’est dit au revoir et j’ai poussé pour les dernières heures de la journée. À 20h30, j’arrive au campement entre deux lacs. J’ai marché un total de 24,7 miles (40km) avec un dénivelé positif total de 1800m. Je ne me souviens pas avoir réussi à faire ça sur toute ma traversée du PCT. Je suis vraiment très fier de moi !

Pecorino est arrivé au campement, mais Velveeta s’est à priori arrêté un peu plus tôt. Toujours aucune nouvelle du groupe qui est à priori scindé en deux dernière nous. On a par contre appris la disparition sur cette section et depuis 5 jours de Slide, un randonneur avec qui j’ai pu faire 3 jours de rando, dont l’ascension de Grays dans le Colorado. Ce n’est pas rassurant du tout car c’est un randonneur expérimenté. On espère qu’il va bien.

Jour 112 : mile 4,6 du détour du col Knapsack

Réveil matinal avec une tente congelée. Tout mon matériel était gelé des températures négatives de la nuit. Je n’ai par contre pas eu froid. Je remercie mon sac de couchage pour ça !

J’avais prévu de pousser jusqu’au détour du col de Knapsack, une section supposée magnifique, de la même longueur que le chemin officiel, mais avec un peu plus de dénivelé. Je n’avais par contre aucune force aujourd’hui ! La journée d’hier était un peu trop violente. Les montées étaient assez dures, et surtout très raides. Mais quand j’ai eu les premières vues de la journée, j’ai été bouche bée. Je n’ai pas les mots pour décrire cette journée qui pour moi, est le plus bel endroit que j’ai pu voir sur terre. Je vous laisse avec des photos qui je l’espère, rendront hommage au lieu.

Jour 113 : mile 1831,6

Je me lève à 3h45 pour un départ à 4h20 direction le col de Knapsack. Culminant à 3770m d’altitude, c’est le point culminant du Wyoming. Pecorino et moi voulions arriver au sommet juste avant le lever du soleil. On s’était dit que 2h pour faire 3,5 miles, c’était raisonnable. On entame donc l’ascension à la lumière de nos frontales. Il n’y a pas de chemin, il faut juste remonter la rivière. Sauf que ce n’est pas très praticable.

La moitié du passage est pleine d’eau, l’autre est un enchaînement de gros rochers. Arrivés au fond de la vallée, le vrai dénivelé positif commence. Sur une paroie extrêmement raide, je saute et escalade de rochers en rochers. C’est très fatiguant ! Mon cœur bat à son maximum et j’ai de nouveau une sorte de poing de côté au niveau du poumon droit. C’est peut être à cause de l’altitude, car je monte assez rapidement. Si rapidement que je dois commencer à traverser des névés de neige complètement gelées. Le ciel s’éclaircit progressivement et me permet d’apprécier la vue sur les aiguilles et les glaciers environnants.

Je continue de grimper, au hasard, sur la paroie. Régulièrement, je pose mon pied sur une pierre instable. Parfois, je perd l’équilibre et tombe sans pour autant pour blesser. Jusqu’au moment où une pierre bouge sous mon poids et vient compresser mon tibia droit contre un autre rocher. Sous la douleur, je prend quelques minutes de pause. Rien de cassé, fort heureusement. Donc je reprend la route.

Le soleil commençait déjà à se lever sur les sommets environnants. Nous avions donc raté notre objectif, mais il n’y avait pas encore de soleil sur le col. Nous n’avions clairement pas prévu de prendre 3h pour faire 3,5 miles. À peine 1,7km/h ! Un dénivelé total de 550m sur même pas 4km, mais sur un terrain impraticable ! C’est, de loin, la randonnée la plus technique et dangereuse que j’ai pu faire jusqu’à maintenant. On est proche de l’escalade pour le coup.

Enfin au sommet, on profite des couleurs matinales sur les deux vallées. C’est un spectacle absolument fabuleux. Une bonne heure plus tard, on entame la descente. Tout aussi raide que la montée, elle possède tout de même un chemin de graviers qui roulent sous nos pieds. Je me retrouve plusieurs fois à faire du ski. Je fais une chute pendant laquelle mon doigt atteint d’une petite infection vient claquer le sol. Mes chevilles tiennent le coup malgré leur forte sollicitation.

J’arrive à un lac dont je fais le tour, puis je gravi un second col, bien plus simple. De là, c’est une longue descente jusqu’en bas de la vallée. Plus de 1000m de dénivelé négatif d’une traite ! Il commence à faire chaud et la fatigue se fait ressentir. À chaque toute petite montée de quelques mètres à peine, mes jambes deviennent lourdes et fébriles. Mais les paysages en valent la chandelle ! De nombreux lacs bleu turquoise ou crémeux de l’eau des glaciers, entourés d’immenses falaises en granite. C’est un lieu paradisiaque.

Alors que j’étais traverser une prairie, je remarque un élan allongé à l’ombre, quelques dizaines de mètres de moi. De l’autre côté du sentier, il y avait son faon. J’ai profité du spectacle tout en attendant qu’il rejoigne sa mère pour ne pas me faire charger. Puis j’ai repris ma route jusqu’au camping. Après 23,6 miles (38km) et un peu plus de 1000m de D+, à 17h, je commence à faire du stop avec Pecorino, direction Pinedale. J’étais en légère déshydratation ou j’avais eu un coup de chaud car ma tête tournait un peu. La fatigue devait sans doutes y être pour quelque chose aussi.

Jusqu’à 21h, on est restés sur le côté de la route à attendre des voitures. Seuls 5 véhicules sont passés et nous ont parfaitement ignorés. La déception était énorme quand on s’est rendu à l’évidence : il n’y aura pas de burger, de glace et de soda ce soir…

En se baladant dans le parking, on arrive tout de même à yogi 2 bières à une famille de redneck avant de sombrer dans notre sac de couchage.

Jour 114 : mile 1831,6 – Pinedale

Debout à 6h pour commencer notre stop. A 8h, la première voiture passe mais ne porte aucune attention à nous. Une demi heure plus tard, une seconde voiture mais qui n’a pas la place de nous prendre. À 9h, une troisième voiture avec 3 hommes du Colorado qui partaient en rando pour 10 jours. Ils acceptent de nous déposer en ville. Enfin !! Après 1h30 de route, et après avoir vu un aigle sur le bord de la route, on arrive à Pinedale. Direction le restaurant, immédiatement, pour un énorme burger, un milkshake et un soda. Puis on retrouve le groupe qui était arrivé en ville hier soir, à partir d’un autre parking quelques 40 miles derrière moi. Ils sont donc 2 jours de marche derrière Pecorino et moi. Tout ça à cause d’une tempête qui nous a tous séparés.

On partage un airbnb et profite d’un repos plus que mérité ! Sacrée section… La chaîne de montagnes de Wind River m’a vraiment abassourdis.

La sortie des montagnes du Colorado me mène dans le désert du Wyoming. En à peine deux ou trois jours de marche, je me retrouve à devoir marcher de nuit, porter de grosses quantités d’eau, chercher chaque petit coin d’ombre, et faire de très grosses journées de marche pour rattraper tout le retard que j’ai pu accumuler jusqu’alors.

Jour 98 : mile 1519,5 – Encampment

Aujourd’hui, c’est journée de repos ! Les deux personnes qui nous ont permis de trouver un logement pour 2 nuits nous ont proposé de faire une lessive chez eux et d’avoir un petit-déjeuner préparé avec de la viande de wapiti qu’ils ont eux même chassé. On a eu le droit à une assiette assez exceptionnelle et vraiment délicieuse. Le reste de la journée était très calme. Quelques bières, un peu de billard, beaucoup de glace, une bonne sieste…

En milieux d’après midi, mes deux pieds ont commencé à gonfler. Sans raisons particulières. Les ibuprofènes, la glace, les chaussettes de compression et l’élévation de mes jambes n’ont eu qu’un effet minime. Je ne sais pas ce qu’il m’arrive mais ce n’est vraiment pas rassurant.

Jour 99 : mile 1530,9

Je me suis réveillé à 4h avec des pieds qui faisaient 150% de leur volume initial. C’était un peu douloureux et rien ne semblait réduire ce gonflement. En me levant vers 7h, c’était un peu mieux. J’ai préparé mes affaires et j’ai rejoint les autres au restaurant pour un dernier repas avant de reprendre la route.

On a fait du stop et un homme s’est proposé de nous déposé tous les six. Je suis donc monté dans le coffre pour un voyage très sympathique vers le sentier. De là, j’ai commencé à marcher en montée jusqu’au sommet où j’ai pris une petite pause. D’en haut, j’avais une belle vue sur Encampment et le désert alentour. C’est à peu près par là que le sentier de dirige.

Mes pieds étaient toujours gonflés, et j’avais pleins de petits boutons qui sortaient un peu partout. Ça ressemble vaguement à une allergie mais je n’arrive pas à identifier ce qui pourrait en être la cause. Dans le doute, j’ai pris un antihistaminique. Ça n’a pas fait beaucoup d’effet.

Alors que j’arrivais au niveau de la source d’eau à côté de laquelle j’allais dormir, je suis tombé nez à nez avec un porc-épic, en plein milieu du sentier. On s’est regardés, puis je l’ai suivi sur le sentier. Quand il est parti sur le côté, j’ai pu prendre quelques photos à 3m de lui à peine.

On s’est installés à 6 sur un seul emplacement en dormant à la belle étoile.

Jour 100 : mile 8,7 du détour de Sage Creek

Réveil à 5 heures pour cette centième journée. Nous étions tous agglutinés les uns sur les autres. J’ai passé une bonne nuit mais je ressens encore un peu de fatigue. Le sentier continue dans la forêt tout en perdant de l’altitude. Puis les arbres commencent à se raréfier. J’ai une première vue impressionnante sur les alentours, arides.

Lors de mon dernier jour sur le PCT, en 2016, j’ai eu l’occasion d’essayer pour la toute première fois des champignons magiques. Considérés comme stupériants depuis Nixon, Ils ne couchent pourtant aucune des cases qui définissent une drogue et sont même jugés comme bénéfiques par la population scientifique. Cette première expérience psychédélique m’a fait découvrir un monde que je ne connaissait pas, de la même manière qu’un microscope nous dévoile le monde de l’infiniment petit que nos yeux ne soupçonneraient jamais. J’ai découvert notamment la sensation d’interconnexion avec l’environnement et les synesthésies que des mots ne pourront jamais correctement décrire. Depuis, j’ai essayé dans différents environnements, toujours en quête d’aventure, de nouvelles expériences, d’émerveillement et d’ouverture sur le monde qui m’entoure. Le désert sous psychédéliques m’était encore inconnu, et j’estimais que c’était le jour parfait pour y remédier. J’ai ingéré 1,8gr de psylocibe cubensis secs et j’ai continué ma route en attendant les effets.

Arrivé sur un petit sommet, j’ai pu voir l’enchaînement de petites montées et descentes que j’allais suivre, descendant de plus en plus vers la sécheresse. J’ai commencé à le sentir léger, euphorique. Ma vision s’est d’abord un peu floutée avant de devenir bien plus nette et détaillée que d’habitude. Les couleurs sont devenues plus vives, plus profondes, plus variées. Je suis arrivé sur le troisième pic à partir duquel j’ai eu ma toute première vue sur le Grand Bassin, section parfaitement désertique que je m’apprête à traverser. Le contraste entre le jaune profond et les ombres du relief était époustouflant. La brume matinale rayonnait d’un cyan improbable. J’avais comme l’impression d’être sur une autre planète. Un paysage martien aux couleurs de science fiction. Le tout vibrant, ondulant et tournoyant légèrement. J’étais abasourdi par ce spectacle. Wildman est arrivé peu après et on s’est amusé à décrire ce que l’ont voyait en terme de couleurs.

En reprenant la marche, j’ai raté une intersection et je me suis retrouvé sur une petite route de terre qui longeait le sentier à quelques 300m de ce dernier. J’ai fini par retrouver ma route tout en m’émerveillant de cette sensation d’interconnexion avec les arbres, l’herbe… Mes sens étaient en éveil. J’étais sujet à différentes synesthésies, comme l’impression de voir le son et de goûter les couleurs.

Pendant quelques heures, j’ai profité de ces sensations inexplicables, planant au dessus du sentier dans un petit monde en coton. Petit à petit, les effets de sont dissipés jusqu’à retourner à la normale lorsque j’ai atteint la dernière source d’eau avant un moment. Ça m’a laissé joyeux et en parfaite extase sur le monde qui m’entoure. C’est très occasionnel que je consomme, mais toujours bénéfique.

Je bois un bon litre d’eau, j’en emporte 4,5 autre et je me remet en route. La température augmentait considérablement. A 13h, j’ai atteint le tout dernier arbres d’une très longue section. Je me suis installé dessous pour une longue sieste jusqu’à 17h30. À partir de maintenant, je vais devoir marcher principalement le matin et le soir pour éviter les grosses chaleurs.

Wildman, Cool Whip et moi même commençons à marcher sur la route. Il n’y a presque aucune voiture, mais la seconde qui passe nous propose de l’eau. On était déjà bien chargés et qu’au début de la marche donc on a décliné l’offre.

On a vu un serpent et une antilope. On a profité d’un superbe coucher de soleil sur les nuages. C’était vraiment magique ! La température est restée assez haute mais c’était vraiment plaisant. La nuit est progressivement tombée, laissant apparaître le ciel étoilé. Un calme plat s’est installé.

J’ai passé une excellente journée. C’était ma meilleure journée sur le sentier ! Oui, c’était douloureux de marcher sur du bitume. Oui, je suis de retour dans le désert. Oui, je ne dors pas beaucoup, mais c’est un moment vraiment magique. Marcher dans le noir, sans utiliser de lampe et sans lune, sous une voie lactée claire comme de l’eau de roche, c’est indescriptible.

A 23h30, on est arrivé à la première water cache, toute neuve, dans laquelle on a trouvé de l’eau et des bières qui baignaient dans de la glace. Absolument parfait pour terminer une journée de 24 miles.

Jour 101 : mile 1600,9 – Rawlins

Début de journée à 4h30, autres qu’il faisait encore nuit noire. Je me suis réveillé de nombreuses fois pendant cette courte sieste et je voyais les éclairs éclairer les nuages au dessus de ma tête. Ce n’était pas très rassurant car nous étions tous en train de dormir à la belle étoile, mais il n’y a pas eu de pluie.

Une fois de plus, je marche en pleine nuit sans lumière et je profite du calme qui m’entoure pendant quelques heures. Puis le soleil vient pointer le bout de son nez laissant paraître de magnifiques couleurs. Il pleut au loin, mais les nuages s’éloignent de moi. Quand le soleil commence à taper fort, j’atteins la seconde water cache dans laquelle je ne trouve qu’une petite bouteille pleine. Je n’en ai pas immédiatement besoin donc je la laisse là et je continue ma route. Route qui suit de très longues et un peu vallonnées lignes droites dans ce vide désert. C’est étonnamment très plaisant et relaxant. Si seulement mes chaussures avaient un peu plus d’amorti, tout irait pour le mieux !

Vers 10h, il fait déjà 34 degrés. J’avais fait 12 miles et il ne m’en restait que 9 pour atteindre la 3 ème water cache à côté de laquelle j’avais prévu de camper. Je trouve sous la route un tuyeau d’évacuation des eaux. Il est suffisamment large pour que quelques personnes s’y installent. Alors je m’exécute. Quand je commence à manquer d’eau, je vais sur le bord de la route dès que j’entends une voiture et je montre ma bouteille vide. A chaque fois, le conducteur s’arrête et m’offre un peu de ce précieux breuvage.

Vers 15h, de gros nuages noirs apparaissent à l’horizon. Ce n’était pas rassurant donc j’ai repris la route. Je marchais presque aussi vite qu’eux, donc je suis resté au soleil par cette température de fou. Quand j’ai eu un peu de réseau, j’ai vérifié la météo. Ils prévoyaient des orages toute la nuit. Donc j’ai décidé de pousser jusqu’en ville.

Arrivé en ville, exténué, j’ai mangé un énorme menu de chez macdonald et j’ai rejoint le groupe dans un hôtel. On a dormi à 7 dans une chambre pour 3 personnes. Je vous laisse imaginer l’odeur ! Je me suis écroulé en quelques minutes à peine.

Jour 102 : mile 1613,9

Après une excellente nuit de sommeil, je remarque que mes pieds ont enfin dégonflés. C’est rassurant ! Je vais faire mon ravitaillement, je passe à la poste récupérer mon niveau couteau et le ukulélé que j’ai décidé de porter à partir de maintenant, puis on se dirige vers un restaurant thaï. Vers 16h, on se remet en route le long d’une route pavée. C’est le début de la section la plus plate et l’une des plus aride de mon aventure. Le fameux Grand Bassin. Mon sac est abusément lourd. Entre le ukulele, les 4,5L d’eau et le surplus de nourriture que j’ai, je souffre !

Le sentier bifurque ensuite pour enseigner un peu de la route. Le vois quelques antilopes et beaucoup de vaches. Le sentier traverse de grands champs parfaitement vide, jusqu’à passer à côté d’un plan d’eau entouré de merdes de vaches. Pas le choix, c’est le dernier ravitaillement en eau pour les 16 prochains miles. J’ai des flashbacks du Nouveau-Mexique !

Je me couche à 22h15 sous un ciel étoilé époustouflant ! Demain, grosse journée, je devrai me réveiller vers 4h pour marcher à la fraîche jusqu’à la prochaine source.

Jour 103 : mile 1644,6

Début de journée à 4h30 sous les millions d’étoiles que cette nuit noire m’offre. Je suis obligé d’utiliser ma lampe pour me déplacer car je ne trouve pas le sentier. En fait, il n’y en a pas, et les marqueurs sont tous cassés. Je marche en regardant souvent mon gps pour m’assurer de ma position. Ça m’énerve vite et je bifurque vers la voie rapide que le sentier rejoignait un peu plus loin. Le long de cette route, il y a un petit plan d’eau dans lequel je pensais ravitailler pour le reste de la section. En m’en approchant, j’ai le droit à une odeur nauséabonde. Je préfère donc agiter ma bouteille le long de la route. Deux voitures s’arrêtent et me donne un total de 2L. Avec ça et les 2,5L qu’il me restent, je devrais être capable de traverser les 14 miles (22km) surexposés jusqu’au prochain ravitaillement.

J’entame cette première ligne parfaitement droite dans un désert où pas un seul coin d’ombre se fait voir. 10 miles (16km) de ligne droite. C’est long, il n’y a rien à voir, et la température augmente rapidement. Vers midi, et après 16,5km, j’atteins la source. La pompe est alimentée par un panneau solaire et va puiser de l’eau fraîche et claire sous terre. J’installe ma tente pour essayer de me cacher un peu du soleil et je somnole. Il fait presque 40 degrés à 2 heures. À 17 heure, je me remet en route sous un soleil de plomb. J’entame le début de la seconde ligne droite. 14 miles tout droits. Il n’y a pas grand chose à voir si ce n’est les antilopes, les cadavres de vaches et les plaines à perte de vues. Le ciel se couvre un peu lorsque le soleil commence à se coucher. Vers 23h, il commence à pleuvoir. Assez étonnant pour une section aussi sèche ! De nombreux passages sont dans du sable, ou sur des petits rochers, ce qui complique un peu la marche.

À minuit et demi, j’arrive finalement au plan d’eau qui me servira de ravitaillement. Je suis exténué. J’ai faire ma route première journée à +30 miles. 30,7 pour être exacte, soit 49km. Mes pieds sont en feu à cause de mes chaussures. Je suis tellement à bout de force que je ne tiens presque plus debout.

Jour 104 : mile 1667,8

La journée d’hier m’a tellement fatigué que j’ai décidé de dormir jusqu’à 6h. Je n’allais de toute façon par faire de nouveau 30 miles mais 23, pour arriver jusqu’à une source d’eau. Après 5h de sommeil, j’ouvre difficilement les yeux pour enfin admirer le réservoir d’eau à côté duquel j’ai dormi. Des tonnes d’eau en plein milieu de nul part.

Je commence à marcher jusqu’à me rendre compte que je suis en train de suivre la mauvaise route. Un détour de presque 1 mile au total. De nouveau sur le sentier, je marche sur du sable. J’essaie de zigzaguer et de trouver des sols un peu plus ferme mais ce n’est pas toujours possible. C’est vraiment fatiguant.

La température augmente rapidement et vers 11h30, j’atteins un premier ravitaillement en eau. Je ne m’éternise pas car les mouches alentours me mordent jusqu’à en saigner. A 12h30, il fait si chaud que je décide de monter ma tente et de dormir dessous quelques heures, en attendant que la température redescende. Il n’y a pas d’eau du tout, donc j’en portais 4L, mais elle est chaude et ce n’est pas vraiment désaltérant.

Je reprend la marche à 17h. Je croise des cheveux sauvages, deux sources d’eau sèches, jusqu’à arriver à une troisième source qui coule. L’odeur laisse à désirer, mais je ne peux pas me permettre de faire le difficile.

Le sentier monte progressivement pour environ 600m de dénivelé positif. Au sommet, j’ai une vue surprenante sur la section que je viens de traverser, avec un superbe coucher de soleil. Je continue ma route jusqu’à devoir utiliser ma frontale. Me voilà à marcher tout seul dans le noir. À un moment, je tombe face à face devant 7 paires d’yeux. Je suis tétanisé ! J’augmente l’intensité de ma lampe pour découvrir des vaches en plein milieu du chemin. Je passe à côté, et je tombe sur un autre troupeau.

Mes pieds étaient extrêmement douloureux à la fin de la journée, et tout mon corps commence à me faire comprendre que j’ai besoin de repos. Ma cheville droite et en feu et j’ai 3 ampoules dont je n’arrive pas à me débarrasser depuis 4j, dont une entre deux orteils au pied gauche. Il me tarde d’arriver en ville, de faire une bonne douche, dormir une nuit complète dans un lit, manger et boire…

Jour 105 : mile 1690,6

Je me suis effondré de fatigue hier, si rapidement que je n’ai pas entendu les autres arriver au campement et s’installer à quelques mètres de moi. Après une bonne nuit, je me met en route à 6h. J’allais devoir marcher un peu plus sous le soleil mais j’avais grandement besoin de ce repos. Juste avant de partir, j’ai filtré 3L d’eau du petit étang juste à côté. Une eau chaude malgré la nuit, avec un délicieux goût de diarrhée bovine. J’avais des réflexes nauséeux à chaque gorgée, mais pas le choix.

Début de journée par une petite montée au sommet d’une colline puis je suis les crêtes pour passer de sommet en sommet. Je vois le sentier à perte de vue. C’est beau et calme, surtout avec les couleurs matinales, mais c’est complètement vide, désert. A tel point qu’il n’y a pas même un centimètre d’ombre naturelle sur plus de 50km. Alors que le soleil me brûlait les yeux et la peau, j’arrive au niveau d’une water cache qui faisait un peu d’ombre. J’ai bu. Énormément. C’était le seul ravitaillement en eau en 40km. Le petit groupe est arrivé au compte goutte et on s’est retrouvés à 7 à partager un tout petit coin d’ombre que produisait le panneau d’affichage. Toutes les 10 minutes, on devait se déplacer pour suivre le mouvement du soleil.

Il faisait une chaleur étouffante. C’était vraiment intenable. Quand quelques nuages sont arrivés, j’ai repris la route, vers 16h. Mais ils sont vite partis. En quelques minutes à peine, je commençais à avoir des gouttes de sueur qui coulaient sur mon visage. Mes paupières brulaient et l’air était presque irrespirable tant c’était chaud. À raison de nombreuses pauses, j’ai fini par atteindre (et non sans douleurs aux talons et tendons !) la source d’eau, vers 22h. J’ai monté ma tente car le ciel était menaçant et le vent s’était levé. J’ai filtré un peu d’eau qui avait étonnement un très bon goût malgré les centaines d’insectes morts qui y flottaient.

Jour 106 : mile 1714,8 – Lander

Dur de bien dormir quand le vent menace d’arracher ma tente toute la nuit. Je débute donc ma journée très fatigué. Encore un peu de montée avant de commencer à traverser d’immenses plaines en suivant de parfaites lignes droites. J’ai pu voir deux groupes de chevaux sauvages courir et emmerder les troupeaux de vaches, une bonne centaine d’antilopes, deux énormes wapiti, un serpent et de nombreux rapaces. Heureusement, car c’était vraiment vide comme paysage. Enfin… C’était avant d’arriver au sujet d’une petite colline à partir de laquelle je pouvais enfin apercevoir les impressionnantes montagnes du Cirque des Tours (Cirque of Towers) que j’atteindrai au bout de 2j de marche et qui signifient la fin du dernier désert de l’aventure.

Alors qu’il me restait 17,6 miles avant d’atteindre la ville, il a commencé à pleuvoir. Avec le vent, j’étais rapidement congelé. J’ai eu très peur de devoir revivre mon premier jour dans l’état du Wyoming, à devoir marcher 10h sous la pluie. Ça s’est finalement calmer. De temps en temps, quelques gouttes histoire de bien me garder au frais, mais rien de trop important. J’ai du mal à comprendre comment je pouvais avoir du mal a respirer hier à cause de la chaleur, alors que j’avais froid aujourd’hui…

J’ai pris une petite pause à l’abris du vent sous un pont. J’ai ravitaillé en eau et j’ai repris ma route. Mon corps était sérieusement en train de lâcher. Toutes les douleurs ressortaient. Mes muscles avaient même du mal à fonctionner correctement. Principalement à cause de la fatigue tant mon rythme de sommeil est foutu, mais aussi par les très grosses distances que j’ai parcouru en si peu de temps. J’ai beaucoup forcé sur les derniers miles. Beaucoup. En arrivant enfin à Atlantic City après 40km en 10h de marche, dont le dernière heure se fera sous la pluie, j’arrive à peine à tenir debout. La ville est complètement déserte. Si bien qu’aucune voiture ne circule. Cool Whip a réussi à avoir le contact d’un résident et a négocié pour qu’il nous dépose à Lander.

Arrivés au macdonald’s, on était tous en train de boiter. Je mange et je m’endors sur le canapé alors que j’étais en train de déguster ma glace. C’est dire le niveau de fatigue que j’ai atteint. On va ensuite à l’hôtel. Je lutte pour rester éveillé le temps d’une douche avant de m’écrouler, à bout de force et le corps endoloris, dans un lit que je ne quitterai pas une seule seconde pendant la nuit.

Jour 107 : mile 1714,8 – Lander

Je profite de cette journée de repos et d’avoir enfin pu dormir correctement pour compléter les précédentes journées. J’étais si fatigué et à bout de force chaque jour qu’écrire pour le blog était une petite torture que j’essayais de garder succinte.

J’ai été subjugué par cette traversée désertique. Subjugué par la beauté et la vastité de ces paysages désolés et parfaitement vide. Impressionné par les lignes parfaitement droites qui s’étendaient à perte de vue, par ces groupes d’animaux qui sortaient de nul part, par tous les cadavres qui se trouvaient le long du chemin, par la raréfaction de l’eau ou même de l’ombre. Je suis sur le cul d’avoir eu un changement aussi radicale de terrain, et c’est une section qui m’a physiquement et psychologiquement forcé à repousser mes limites. J’ai atteint des niveaux de souffrances physique j’allais égalés. De l’extase et de l’ennui en même temps. J’ai bu des eaux immondes, ressenti la soif. J’ai eu peur, j’ai senti de la confiance en moi. Un pêle-mêle chaotique d’un peu tout.

C’était une section vraiment intense et pour le moins incroyable. Un passage que j’ai souvent sous-estimé, tant en beauté qu’en difficulté. C’est désormais terminé. Je quitterai le désert après quelques miles de marche pour retrouver de belles montagnes. Quelle aventure…

De nouvelles mésaventures m’attendaient sur cette section, mais c’était l’occasion de rencontrer des personnes magnifiques. Bien que le sort s’acharne sur moi, je tiens le coup et n’abandonne pas mon projet. C’était aussi une section sur laquelle j’allais traverser à pieds la première frontière terrestre de mon aventure.

Jour 85 : mile 1295,6

Il faisait très chaud dans la chambre d’hôtel, et la partager avec 3 autres personnes n’a clairement pas aidé à passer une bonne nuit. Mais c’était vraiment sympa d’être dans ce petit groupe de hikers. Au matin, je passe au magasin pour ravitailler, puis à la poste pour poster un colis de ravitaillement dans la première ville du Wyoming. J’en profite pour récupérer la pièce de rechange pour réparer ma tente, et j’apprend que 3 de mes colis sont toujours en transit ou perdus.

Retour à l’hôtel, je range mes affaires, je fais mes au revoir à Pale Ale qui retourne chez elle a Seattle, et à Jim qui va faire quelques sections avec sa fille mais qui sera légèrement en avance sur moi. Un repas chez Macdonald plus tard et me voilà à faire du stop avec Wildman et Stallion. Une bonne heure d’attente et un homme se propose de nous déposer au sentier.

Début de journée assez tardif, avec un objectif d’environ 9 miles. Le sentier suit une route de terre jusqu’au sommet d’une montagne puis bifurque sur un sentier qui suit une crête. Arrivé à un autre sommet, le sentier disparait complètement et je suis obligé d’utiliser la boussole pour m’orienter. Je dois sauter de pierres en pierres jusqu’à atteindre une partie herbacée. Mes nouveaux bâtons de marche n’étaient pas correctement serrés et se rapetissaient. J’ai donc entrepris de les resserer. Sauf que mon pied droit a fini sur une surface instable. Je me foule la cheville droite.

J’appelle Stallion qui était un peu devant moi, et je suis rejoins par Wildman. Je n’arrive plus à poser le pied par terre. J’utilise de la neige pour glacer ma cheville, je prend 4 ibuprofènes, j’enfile ma chaussette de compression et je commence à craquer.

Le parking le plus près est à 3,5 miles. Impossible que je marche autant sur cette douleur. J’attendais que les ibuprofènes fassent effet quand 2 randonneurs sont passés à côté de nous. J’ai expliqué la situation. Ils étaient garés à 0.5 miles (800m) de là, sur un chemin de terre très cabossé. Ils allaient camper cette nuit autour du lac et retournaient en ville demain. Ils ont proposé de me déposer sur leur route.

Alors Wildman a porté mon sac et Stallion m’a aidé à boiter jusqu’à la route. Le sentier était chaotique. Des étendues de grosses pierres sur lesquelles je devais ramper, des névés de neige que je traversait en m’asseyant… Après un peu plus d’une heure de galère, on a fini par atteindre la route à côté de laquelle j’ai installé ma tente. Puis j’ai juste fondu en larme. Je ne veux pas abandonner cette aventure. Pas après autant de concessions. Pas après autant de distance. Je ne veux pas abandonner mon rêve. Mais mon corps n’arrive plus à suivre. C’étaient trop d’émotions. Se pose aussi la question d’où rester le temps que mon corps se remette d’aplomb. Je ne connais personne dans le Colorado et je ne peux pas me permettre de passer 2 semaines dans un hôtel. Je suis épuisé. Je suis perdu.

Jour 86,87,88,89,90,91,92,93 – Lakewood

Au petit matin, je dis au-revoir à Stallion et Wildman qui continuent leur aventure, et j’embarque avec les deux frères, pour 2h de route sur un chemin de terre très cabossé. Ils allaient jusqu’à Boulder, mais ne sachant pas où j’allais rester, j’ai préféré qu’ils me déposent sur une route assez peuplée me permettant de faire du stop vers le nord ou vers les grandes villes. À Empire, je les quitte, j’achète un pot de glace, et je mange à l’ombre, en contactant quelques américains que je connais, demandant s’ils ont des amis dans le coin. Je contacte aussi 2 personnes qui hébergent le podcast « TheTrailShow », un podcast américain qui parle de randonnée à travers le monde. Ils habitent entre Boulder et Salida. Je me dis que j’ai peut être une chance.

Ça n’a pas manqué ! Un quart d’heure plus tard et je reçois une réponse de Princess Of Darkness (POD), qui m’annonce qu’elle ne peut pas m’héberger car son mari, Disco, est malade, mais qu’elle contacte quelques personnes dans les environs. Une demi-heure plus tard, elle me donne le numéro d’une de ses ancienne collègue et amie, Kat, qui habite à Lakewood, à l’ouest de Denver. Je reste vraiment abasourdi par l’entraide qui existe au seins de cette communauté.

Je traverse la route pour commencer à faire du stop. 5, 6, 7 voitures passent quand l’une d’entre elle fait demi-tour. Une femme m’interpelle. Il s’agit de Mary Jane qui revient d’une nuit de camping avec ses 4 enfants. Elle n’a jamais pris quelqu’un en stop, mais elle a compris que j’avais besoin d’aide quand elle m’a vu boiter avec une seule chaussure. Ils étaient vraiment tous adorable. Elle était tellement contente de rencontrer un francais qu’elle a insisté pour m’offrir un repas le midi. Puis elle m’a déposé chez Kat.

Cette dernière n’était pas là, mais elle avait laissé la porte ouverte. Elle m’a laissé une serviette sur le lit et elle m’avait préparé un cocktail. Je fais une douche, et elle arrive avec un chiot qu’elle doit garder quelques semaines le temps qu’elle lui trouve une famille d’accueil.

Kat est prof des écoles pour enfants handicapés. Actuellement en vacances, elle passe beaucoup de temps à l’extérieur. Je ne la verrai au final qu’assez peu sur toute la durée de mon repos. J’ai pu par contre profiter d’une grande télé, d’un lit confortable, d’une douche, d’une clim et d’un grand jardin.

J’avais une merde de chien à ramasser tous les jours sur le tapis du salon, et j’ai eu le droit à un vomi sur mon oreiller en pleine nuit, mais dans l’ensemble, le chiot a été adorable.

J’enchaînais ibuprofènes, compression, glace et repos, entrecoupé par moments d’un peu de cuisine. J’ai préparé pas mal de salades, un chili, un gâteau au chocolat, mangé beaucoup (trop!) de glaces. En attendant, mes amis continuaient leur route et j’observais, avec pas mal de tristesse, tous les paysages que je ne verraient pas. Rocky Mountain National Park par exemple. Je parlais de petites victoires tout au long de mon aventure, mais il y a aussi quelques défaites, déconvenues et changements de programme. Mon projet ne se passe clairement pas comme je l’espérais, mais ca reste mon aventure, avec ses hauts et ses bas.

La veille de mon départ, j’ai accompagné kat, et les 3 enfants qu’elle gardait, autour d’un lac artificiel. C’était l’occasion de faire une petite marche de 5km pour voir si ma cheville tient. A priori oui, malgré une petite gêne. J’ai ensuite nagé une bonne demi heure ce qui était clairement sympa vu les 38 degrés extérieur.

Jour 94 : mile 1457,6

Départ de la maison à 5h15. Après une bonne heure de route, Kat me dépose a Silverthorn, une ville plus au sud de là où j’ai du quitter le sentier. Je commence à faire du stop pour remonter jusqu’à Steamboat Springs. Je suis contraint de passer 2 sections car je n’arriverai jamais au Canada avant la neige et l’expiration de mon visa si je reprend où je m’étais arrêté. Un homme me dépose 20 miles plus loin sur la route. Je fais un second stop. On me dépose au nord de Kremmlings. Encore un stop pour les 60 miles restant et me voilà de retour sur le sentier, 4 voitures et 6h de stop plus tard. Vers 11h30, je fais mes premiers pas.

J’avance lentement, réduisant la taille de mes pas lorsque je sens que ça devient un peu douloureux. J’ai toujours une certaine gêne, mais seuls quelques mouvements sont douloureux. Mes chaussures par contre me blessent un peu les talons à cause du manque d’amorti.

Je suis parfaitement seul sur le sentier. Je ne croise personne. Je sais qu’une petite partie du groupe avec lequel je marchait est quelques miles devant moi car ils sont retournés sur le sentier hier et ont commencé à marcher à la fraîche ce matin. Je ne pense pas les rattraper avant quelques jours.

Je marche en écoutant des podcasts et en assurant mes pas. Quand tout à coup, j’entends un gros bruit de galop devant moi. À même pas 10m de moi se trouve un élan qui fut aussi surpris que moi de cette rencontre. Une énorme bestiole face à laquelle je ne fais pas le malin. Il fini par s’écarter du chemin. Par réflexe, je m’étais positionné à côté d’un arbre pour me protéger s’il m’attaquais.

Le sentier suit un faux plat ascendant à travers une alternance de forêts et de plaines. Ces dernières sont en fleurs rendant le spectacle très appréciable. Ma cheville tient plutôt bien, malgré quelques douleurs. Mes talons et voûtes plantaires ont un peu de mal à suivre car je ne prend presque pas de pauses. Après 3 minutes sans bouger, je suis assailli par les moustiques. Des centaines d’entre eux viennent s’éclater sur mon visage et me piquer partout. D’ailleurs, quand je marche, je claque mes bras et épaules toutes les 15 secondes pour essayer de les faire partir. Je suis tout de même piqué de partout le soir.

Je suis arrivé à un campement sympathique sur lequel je pensais m’installer. 2 randonneurs qui allaient vers le sud m’ont dit que le petit groupe était à 4 miles de moi. Je me suis dit que j’allais essayer de m’approcher un peu plus d’eux avant de m’installer pour la nuit. J’ai finalement poussé sur la fatigue et la douleur des pieds pour arriver au lac. Là, j’ai pu retrouver Wildman, Bass, StumbleBee, Sprouts et CoolWhip. J’étais si content de les revoir !

Au total, j’ai fait 18,2 miles (29km) avec 780m de D+ en commençant à 11h. C’est une sacrée performance pour une reprise ! J’espère juste ne pas avoir trop forcé. Massage, ibuprofènes, étirements et crème de CBD avant d’aller me coucher. De même qu’un peu de crème hydratante au niveau du SIF car j’ai une grosse irritation depuis la fin de journée.

Jour 95 : mile 1478,1

J’ai passé une très mauvaise nuit. Entre des sueurs froides, des courbatures un peu partout, et les bruits environnants, je n’ai que somnolé. Départ aux alentours de 6h pour une grosse journée. J’avais prévu 20,2 miles pour arriver au niveau d’un campement assez sympathique envers les randonneurs du CDT.

La journée est un enchaînement de petites montées et descentes entrecoupés de sections plates au milieu de plaines. C’était vraiment très beau. Ça m’a beaucoup rappelé Yosemite sur le PCT, et l’état d’Orégon.

J’ai traversé une forêt brulée avant de retourner dans une forêt de grands pins. Là, une chouette est passé au dessus de ma tête pour se poser sur un arbre. J’ai pu prendre quelques photos pendant qu’elle me regardait.

La journée s’est terminée sur une petite montée puis une route de graviers jusqu’au campement. Je n’ai absolument pas senti mes chevilles aujourd’hui ! Par contre, j’ai eu très mal à la plante des pieds sur les 6 derniers miles. Mes chaussures n’ayant aucun amorti, ça devient très douloureux vers la fin de journée. Impossible de faire 30 miles dans le désert avec ces chaussures. Je vais essayer de trouver une nouvelle paire dans les prochaines villes car je vais devoir faire ce genre de distance d’ici quelques jours.

Au campement, un couple est venu nous donné des fraises et de la chantilly. Un autre couple nous a donné du pop corn. Un troisième couple nous a déposé une vieille de vin rouge et des ribs. Enfin, un quatrième couple nous a donné quelques bières. Sacré accueil !!

On a passe une très bonne soirée, et on s’est couché bien trop tard, demain sera un peu compliqué, mais peut être qu’il s’agira de ma dernière journée dans l’état du Colorado. Mon irritation aux fesses est revenue de plus belle aujourd’hui. J’ai été contraint de mettre du scotch sur la peau irritée pour limiter les frottements. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu’au soir où j’ai du les retirer non sans douleur.

Jour 96 : mile 1499

Comme escompté, je n’ai pas beaucoup dormi. Me coucher tard était la principale raison, mais j’ai mis une bonne heure avant de m’endormir à cause de quelques crampes d’estomac. Deux nuits d’affilées sans être vraiment reposé. Je savais que la journée allait être longue, surtout que je devais faire 20,9 miles.

Premiers pas sous un timide soleil, avant de le prendre une petite pluie formant de joli arc-en-ciels. Le sentier monte progressivement mais constamment pendant plus de 10 miles. J’avance à un bon rythme jusqu’à ce que ma cheville gauche se mette à me faire mal à un endroit où je n’avais jamais rien ressenti jusqu’à maintenant. Je fais un petit massage, je met ma chaussette de compression et je continue ma route.

Parlant de route, le sentier est presque inaccessible à un endroit car il n’a pas été entretenu pendant des années. Le plus simple était donc de suivre une petite route pour éviter cette section. C’était légèrement plus long en distance, mais définitivement plus court en temps !

En début d’après midi, j’arrive à la dernière source d’eau jusqu’au soir. 8,3 miles sans ravitaillement. Je bois un bon litre, je remplis deux bouteilles et je reprend ma route sur un sentier de terre. 6 voitures et 3 moto me dépassent à un moment levant une quantité de poussière très dérangeante.

La technique des doubles chaussettes pour augmenter l’amorti ne porte pas ses fruits. Je vais donc devoir changer de chaussures mais je ne sais pas où ni quand. La douleur devenait si importante que je faisais régulièrement des pauses, élevant mes pieds pour drainer le sang. A chaque pause, j’étais bien évidemment dévoré par les moustiques.

Lors d’une pause à 5 miles de ma fin de journée, j’ai pu observer des nuages se créer à une vitesse affolante sur la montagne d’en face. En même pas 5 minutes, le ciel est passé de parfaitement découvert à noir de nuages. Les vents étaient chaotiques. Les nuages partaient dans tous les sens. Un orage a éclaté à ma droite. Une partie de la masse nuageuse s’est orienté vers moi. Deux minutes plus tard, un orage éclatait au dessus de ma tête et des trombes d’eau me tombèrent dessus. Les rafales de vent me foutaient le visage et me congelaient tandis que le rideau de pluie m’empêchait de voir à plus de 30m de moi. Je me suis refugié sous un arbre alors que j’étais déjà trempé. Je n’étais d’ailleurs pas rassuré tant les arbres craquaient. Autres une bonne demi heure de tempête, le ciel se découvre complètement et laisse le soleil le réchauffer. Tout le paysage était en train de fumer. Cette dernière journée dans l’état du Colorado résume à la perfection comment s’est déroulé tout l’état. Je n’avais jamais vu une tempête d’une telle violence se former en si peu de temps. J’étais un peu abassourdis.

Les derniers miles étaient assez long et douloureux. Tant la cheville gauche, que la cheville foulée, les plantes de pieds, et mon irritation. J’étais à bout de force quand je suis arrivé au pied d’un arbre dans lequel un panneau était planté : « Wyoming Colorado frontière ». Non sans émotions, me souvenant de ce jour où j’avais atteint le Canada en 2016, j’ai franchi à pied la toute première frontière de mon aventure. C’est un grand succès, bien que je n’ai pas pu marcher toute la distance. J’ai tout de même suivi le chemin officiel, ne prenant pas le gros raccourcis qu’est Creed au début de l’état.

Le Colorado a définitivement été un état compliqué. Le plus compliqué de tous les états que j’ai pu faire jusqu’à maintenant. Météo très capricieuse, sections exposées, moustiques, neige, gros dénivelés et très haute altitude, il a su me pousser dans mes retranchements plus d’une fois. Il m’a permis de repousser mes limites tout en observant des paysages à couper le souffle. C’est un état qui en a fait quitter le trail plus d’un. Mais malgré les déconvenues, je me suis accroché pour en arriver là aujourd’hui. Je ne sais pas ce que l’avenir me prépare, même si je commence à me faire à l’idée que mon corps risque de me faire abandonner sous peu, mais je m’accroche à l’idée de faire de chaque jour une journée inoubliable, jusqu’à ne plus pouvoir suivre le rythme.

Jour 97 : mile 1519,5 – Encampment

Réveil et départ tardif après une nuit fort réparatrice. À 7h, je fais mes premiers pas sur cette section du Wyoming. A 7h03, il commence à pleuvoir. A 7h05, devoir de l’orage. Pour un état censé n’être qu’un désert, c’est un sacré début !

Le sentier s’enfonce dans des champs et plaines avec des hautes herbes. En quelque secondes à peine, je suis trempé. Par capillarité, ça vient mouiller mon t-shirt. Je commence à avoir froid. Puis le vent se lève et une brume l’accompagne. La température chute à 4 degrés et me voilà tremblotant.

Le sentier disparait à maintes reprises. Tantôt il est remplacé par des cairns, parfois par des poteaux en bois, mais souvent, il n’est plus du tout indiqué. Je fini par me perdre à 0,5 miles du sentier. Le gps ne voulait plus mettre à jour ma position et je ne voulais pas garder le téléphone en main trop longtemps à cause de la pluie. J’ai donc pris un cap avec la boussole jusqu’à rejoindre la route la plus proche. J’ai ensuite suivi cette large route de graviers jusqu’à rejoindre le sentier quelques miles plus loin. De là, j’ai entamé la première grande montée de la journée. J’avais un total de 1100m de D+ à faire sur 21 miles.

C’était à priori une très belle section mais je n’ai absolument rien vu. J’ai par contre eu froid. Très froid. Le pluie ne s’est pas arrêtée une seule seconde de toute la journée, me forcant à pousser sans cesse pour garder un peu de chaleur corporelle. J’ai fait 2 pauses de 3 minutes maximum sur un total de 38km. C’était épuisant, douloureux, long. Les rivières à traverser débordaient de partout. Le sentier était parfois de la boue dans laquelle je m’enfoncais jusqu’au genoux.

J’étais poussé à bout. Dans un inconfort incroyable, lancé de grosses douleurs aux jambes, pieds, fessiers, mains et aux restes du zona que j’ai fait, j’ai fini par atteindre la route. Il n’y avait presqu’aucune voiture qui passaient. J’ai fait du stop sur les deux premières qui ne voulaient clairement pas aider. Sauf que ne plus bouger et être en plein vent sous la pluie n’a vraiment pas aidé mon corps à se réchauffer. Je me suis mis à dangereusement grelotter, mes mains ont tourné au violet. J’étais dans un tel état que j’ai estimé pouvoir considérer comme une urgence le fait de devoir me mettre à l’abris. Je me suis rapproché du bord de la route, et j’ai attendu la prochaine voiture. Quand elle est arrivée, j’ai fait des grands gestes au dessus de ma tête, avec mes deux bras. Considéré comme un appel d’urgence, je m’attendais à ce que le conducteur comprenne qu’il y avait un danger. Et bien non. Il m’a juste fait coucou. Les 3 voitures d’après m’ont juste ignoré. Avant qu’une voiture comprenne enfin l’urgence. L’homme m’a déposé dans un restaurant en ville. J’avais du mal à parler tant ma respiration était saccadée par les tremblements. Il m’a fallu près de 3 heures pour me réchauffer.

J’ai mangé un gros burger, bu 11 verres de coca, enchaîné sur un plat de pommes de terres, tout en attendant les autres. Wildman est arrivé une bonne heure après. On a commencé à appeler les hôtels et cabines pour essayer d’avoir une chambre pour la nuit mais tout était fermé ou complet. On était encore trempés et fatigués, et on commençait à désespérer de ne rien trouver. Le reste du groupe est arrivé vers 20h30 au restaurant. Les deux personnes qui les ont pris en stop étaient vraiment adorable ! Ils connaissaient un bar dont l’étage est à louer pour une nuit ou deux. Ils nous ont mis en contact, nous ont conduit là-bas et on à bu quelques bières en jouant au billard. Une sacrée fin de journée.